Как сами да направите пълноценно захранване с регулируем диапазон на напрежението от 2,5-24 волта е много просто, всеки може да го повтори без опит в радиолюбителите.

Ще го направим от старото компютърна единицазахранване, TX или ATX, няма значение, за щастие, през годините на PC ерата, всеки дом вече е натрупал достатъчно количество стар компютърен хардуер и захранващ блок вероятно също е там, така че цената на домашното продуктите ще бъдат незначителни, а за някои майстори ще бъдат нула рубли.

Взех този AT блок за модификация.

Колкото по-мощно използвате захранването, толкова по-добър е резултатът, моят донор е само 250W с 10 ампера на +12v шината, но всъщност с товар от само 4 A вече не може да се справи, изходното напрежение пада напълно.

Вижте какво пише на кутията.

Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от вашето регулирано захранване, този потенциал на донора и го поставете веднага.

Има много опции за модифициране на стандартно компютърно захранване, но всички те се основават на промяна в окабеляването на IC чипа - TL494CN (негови аналози DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C и др.).

Фигура № 0 Pinout на микросхемата TL494CN и аналози.

Нека да разгледаме няколко вариантаизпълнение на схеми за компютърно захранване, може би една от тях ще бъде ваша и справянето с окабеляването ще стане много по-лесно.

Схема No1.

Да се ​​захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на захранването, да развиете четирите болта, да свалите капака и да погледнете вътре.

Търсим чип на платката от списъка по-горе, ако няма такъв, тогава можете да потърсите опция за модификация в Интернет за вашата IC.

В моя случай на платката беше открит чип KA7500, което означава, че можем да започнем да изучаваме окабеляването и местоположението на ненужните части, които трябва да бъдат премахнати.

За по-лесна работа, първо развийте напълно цялата платка и я извадете от кутията.

На снимката конекторът за захранване е 220v.

Нека изключим захранването и вентилатора, запоим или изрежем изходните проводници, така че да не пречат на разбирането ни за веригата, оставяме само необходимите, един жълт (+12v), черен (общ) и зелен* (старт ВКЛ.), ако има такъв.

Моето AT устройство няма зелен проводник, така че стартира незабавно, когато се включи в контакта. Ако модулът е ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към „общия“ и ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, тогава просто поставете превключвател в празнината на този проводник .

Сега трябва да погледнете колко волта струват големите изходни кондензатори, ако казват по-малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най-малко 30 волта.

На снимката има черни кондензатори като опция за замяна на синия.

Това се прави, защото нашият модифициран модул ще произвежда не +12 волта, а до +24 волта и без подмяна кондензаторите просто ще избухнат по време на първия тест при 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета, винаги се препоръчва увеличаването му.

Най-важната част от работата.
Ще премахнем всички ненужни части в снопа IC494 и ще запоим други номинални части, така че резултатът да е сноп като този (фиг. № 1).

Ориз. № 1 Промяна в окабеляването на микросхемата IC 494 (схема за ревизия).

Ще ни трябват само тези крака на микросхемата № 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите.

Ориз. № 2 Вариант за подобрение въз основа на примера на схема № 1

Обяснение на символите.

Трябва да направите нещо подобно, намираме крак № 1 (където е точката върху тялото) на микросхемата и изучаваме какво е свързано с нея, всички вериги трябва да бъдат премахнати и изключени. В зависимост от това как ще бъдат разположени пистите и частите, запоени във вашата конкретна модификация на платката, се избира оптималната опция за модификация; това може да е разпояване и повдигане на единия крак на частта (скъсване на веригата) или ще бъде по-лесно да се среже пистата с нож. След като решихме плана за действие, започваме процеса на ремоделиране според схемата за преразглеждане.

Снимката показва подмяна на резистори с необходимата стойност.

На снимката - повдигайки краката на ненужните части, разбиваме веригите.

Някои резистори, които вече са запоени в електрическата схема, могат да бъдат подходящи, без да ги заменяме, например, трябва да поставим резистор при R=2,7k, свързан към „общия“, но вече има R=3k, свързан към „общия ”, това ни устройва доста добре и го оставяме непроменено (пример на фиг. № 2, зелените резистори не се променят).

На снимката- изрязани песни и добавени нови джъмпери, запишете старите стойности с маркер, може да се наложи да възстановите всичко обратно.

По този начин преглеждаме и преработваме всички вериги на шестте крака на микросхемата.

Това беше най-трудният момент в преработката.

Изработваме регулатори на напрежение и ток.

Вземаме променливи резистори от 22k (регулатор на напрежението) и 330Ohm (регулатор на тока), запояваме два 15cm проводника към тях, запояваме другите краища към платката според диаграмата (фиг. № 1). Инсталирайте на предния панел.

Контрол на напрежение и ток.
За контрол се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A).

Тези устройства могат да бъдат закупени в китайски онлайн магазини на най-добра цена; моят волтметър ми струва само 60 рубли с доставка. (Волтметър: )

Използвах собствен амперметър, от стари запаси от СССР.

ВАЖНО- вътре в устройството има резистор за ток (сензор за ток), от който се нуждаем според диаграмата (фиг. № 1), следователно, ако използвате амперметър, тогава не е необходимо да инсталирате допълнителен резистор за ток; трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено се прави домашен RC, проводник D = 0,5-0,6 mm се навива около 2-ватово MLT съпротивление, завой до завой по цялата дължина, запояване на краищата към съпротивителните клеми, това е всичко.

Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да го оставите напълно метален, като изрежете отвори за регулатори и контролни устройства. Използвах остатъци от ламинат, те се пробиват и режат по-лесно.

Схема на регулируемо захранване 0...24 V, 0...3 A,
с токоограничаващ регулатор.

В статията ви предоставяме проста електрическа схема на регулируемо захранване от 0 ... 24 волта. Ограничението на тока се регулира от променлив резистор R8 в диапазона 0 ... 3 ампера. Ако желаете, този диапазон може да бъде увеличен чрез намаляване на стойността на резистора R6. Този ограничител на тока предпазва захранването от претоварване и къси съединенияна изхода. Изходното напрежение се задава от променлив резистор R3. И така, схематичната диаграма:

Максималното напрежение на изхода на захранването зависи от стабилизиращото напрежение на ценеровия диод VD5. Веригата използва внесен ценеров диод BZX24, неговата стабилизация U е в диапазона от 22,8 ... 25,2 волта според описанието.

Можете да изтеглите данни за всички ценерови диоди от тази линия (BZX2...BZX39) чрез директна връзка от нашия уебсайт:

Можете също така да използвате домашния ценерови диод KS527 във веригата.

Списък на елементите на захранващата верига:

● R1 - 180 Ohm, 0,5 W
● R2 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R3 - 10 kOhm, променлив (6,8…22 kOhm)
● R4 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R5 - 7,5 kOhm, 0,5 W
● R6 - 0,22 Ohm, 5 W (0,1…0,5 Ohm)
● R7 - 20 kOhm, 0,5 W
● R8 - 100 Ohm, регулируем (47…330 Ohm)
● C1, C2 - 1000 x 35V (2200 x 50V)
● C3 - 1 x 35V
● C4 - 470 x 35V
● 100n - керамика (0,01…0,47 µF)
● F1 - 5 ампера
● T1 - KT816, можете да доставите импортиран BD140
● T2 - BC548, може да се достави с BC547
● T3 - KT815, можете да доставите внесен BD139
● T4 - KT819, можете да доставите внесен 2N3055
● T5 - KT815, можете да доставите внесен BD139
● VD1…VD4 - KD202 или внесен диоден монтаж за ток от поне 6 ампера
● VD5 - BZX24 (BZX27), може да се замени с домашен KS527
● VD6 - AL307B (ЧЕРВЕН светодиод)

Относно избора на кондензатори.

C1 и C2 са успоредни, така че техните контейнери се събират. Техните рейтинги са избрани въз основа на приблизителното изчисление от 1000 μF на 1 ампер ток. Тоест, ако искате да увеличите максималния ток на захранването до 5...6 ампера, тогава стойностите C1 и C2 могат да бъдат зададени на 2200 μF всеки. Работното напрежение на тези кондензатори се избира въз основа на изчислението Uin * 4/3, т.е. ако напрежението на изхода на диодния мост е около 30 волта, тогава (30 * 4/3 = 40) кондензаторите трябва да бъдат предназначени за работно напрежение най-малко 40 волта.
Стойността на кондензатора C4 се избира приблизително при скорост от 200 μF на 1 ампер ток.

Захранваща платка 0...24 V, 0...3 A:

За детайлите на захранването.

● Трансформатор - трябва да е с подходяща мощност, тоест ако максималното напрежение на захранването ви е 24 волта и очаквате захранването ви да осигурява ток от около 5 ампера, съответно (24 * 5 = 120) мощността на трансформатора трябва да бъде поне 120 вата. Обикновено се избира трансформатор с малък резерв на мощност (от 10 до 50%).За повече информация относно изчислението можете да прочетете статията:

Ако решите да използвате тороидален трансформатор във веригата, изчислението му е описано в статията:

● Диоден мост - според схемата се сглобява на отделни четири диода KD202, те са предназначени за прав ток от 5 ампера, параметрите са в таблицата по-долу:

5 ампера е максималният ток за тези диоди и дори след това инсталиран на радиатори, така че за ток от 5 ампера или повече е по-добре да използвате внесени диодни възли от 10 ампера.

Като алтернатива можете да разгледате 10 Amp диоди 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, външен види параметрите на снимките по-долу:

Според нас, най-добрият вариантТокоизправителят ще използва вносни диодни възли, например тип KBU-RS 10/15/25/35 A, те могат да издържат на големи токове и заемат много по-малко място.

Можете да изтеглите параметрите, като използвате директната връзка:

● Транзистор T1 - може леко да се нагрее, така че е по-добре да го инсталирате на малък радиатор или алуминиева плоча.

● Транзисторът Т4 определено ще се нагрее, така че се нуждае от добър радиатор. Това се дължи на мощността, разсейвана от този транзистор. Да дадем пример: на колектора на транзистора Т4 имаме 30 волта, на изхода на захранващия блок задаваме 12 волта, а токът тече 5 ампера. Оказва се, че 18 волта остават на транзистора, а 18 волта, умножени по 5 ампера, дават 90 вата, това е мощността, която ще се разсее от транзистора Т4. И колкото по-ниско напрежение зададете на изхода на захранването, толкова по-голямо ще бъде разсейването на мощността. От това следва, че транзисторът трябва да бъде избран внимателно и да се обърне внимание на неговите характеристики. По-долу има две директни връзки към транзистори KT819 и 2N3055, можете да ги изтеглите на вашия компютър:

Регулиране на пределния ток.

Включваме захранването, настройваме регулатора на изходното напрежение на 5 волта на изхода в режим на празен ход, свързваме резистор от 1 Ohm с мощност най-малко 5 вата към изхода с амперметър, свързан последователно.
С помощта на настройващия резистор R8 задаваме необходимия ограничаващ ток и за да сме сигурни, че ограничението работи, завъртаме регулатора на нивото на изходното напрежение до крайно положение, т.е. до максимум, докато стойността на изходния ток трябва остават непроменени. Ако не е необходимо да променяте ограничаващия ток, тогава вместо резистор R8, инсталирайте джъмпер между емитера на T4 и основата на T5 и след това със стойност на резистора R6 от 0,39 ома, ограничението на тока ще настъпи при ток от 3 ампера.

Как да увеличите максималния ток на захранването.

● Използване на трансформатор с подходяща мощност, способен да доставя необходимия ток на товара за дълго време.

● Използването на диоди или диодни възли, които могат да издържат на необходимия ток за дълго време.

● Използване на паралелно свързване на управляващи транзистори (Т4). Схемата за паралелно свързване е по-долу:

Мощността на резисторите Rш1 и Rш2 е най-малко 5 вата. И двата транзистора са инсталирани на радиатора, компютърен вентилатор за въздушен поток няма да бъде излишен.

● Повишаване на рейтингите на контейнери C1, C2, C4. (Ако използвате захранване за зареждане на автомобилни батерии, тази точка не е критична)

● Пътеките на печатната платка, по които ще текат големи токове, трябва да се калайдисат с по-дебел калай или да се запои допълнителна жица върху пистите, за да се удебелят.

● Използване на дебели свързващи проводници по силнотокови линии.

Външен вид на сглобената захранваща платка:

Състезание за начинаещи радиолюбители
„Моят любителски дизайн на радиото“

Дизайнът на просто лабораторно захранване с транзистори от "0" до "12" волта и Подробно описаниецелия процес на производство на устройството

Конкурсен дизайн за начинаещ радиолюбител:
„Регулируемо захранване 0-12 V транзисторно“

Здравейте скъпи приятели и гости на сайта!
Представям на вашето внимание четвъртата конкурсна работа.
Автор на дизайна - Фолкин Дмитрий, Запорожие, Украйна.

Регулируемо транзисторно захранване 0-12 V

Имах нужда от захранване, което можеше да се регулира от 0 до ... B (колкото повече, толкова по-добре). Прегледах няколко книги и се спрях на дизайна, предложен в книгата на Борисов „Млад радиолюбител“. Там всичко е изложено много добре, просто за начинаещ радиолюбител. В процеса на създаване на такова сложно за мен устройство допуснах някои грешки, чийто анализ направих в този материал. Устройството ми се състои от две части: електрическа част и дървен корпус.

Част 1. Електрическа част на захранването.

Снимка 1 - Фундаментален електрическа схемазахранване от книгата

Започнах с избора на необходимите части. Някои от тях намерих вкъщи, а други купих от радиопазара.

Фигура 2 – Електрически части

На фиг. 2 са представени следните подробности:

1 – волтметър, показващ изходното напрежение на захранващия блок (купих безименен волтметър с три скали, към който трябва да се избере шунтиращ резистор за правилни показания);
2 – захранващ щепсел(взех зарядно от Motorola, извадих платката и оставих щепсела);
3 – крушка с фасунга, което ще служи като индикатор, че захранването е свързано към мрежата (12,5 V 0,068 A крушка, намерих две такива в едно старо радио);
4 – превключвател от захранващия удължителза компютър (вътре има крушка, за съжаление моята беше изгоряла);
5 – 10 kOhm променлив регулиращ резистор от група А, т.е. с линейна функционална характеристика и дръжка за нея; необходимо за плавна промяна на изходното напрежение на захранването (взех SP3-4am и копчето от радиото);
6 – червени клеми “+” и черни “-”., използван за свързване на товара към захранването;
7 – предпазител 0,5 A, монтирани в скоби на краката (намерих стъклен предпазител 6T500 с четири крака в старо радио);
8 – понижаващ трансформатор 220 V/12 Vсъщо на четири крака (възможно е TVK-70; имах един без маркировки, но продавачът написа „12 V“);
9 – четири диода с максимален изправен ток 0,3 Aза токоизправителен диоден мост (можете да използвате серия D226, D7 с всяка буква или токоизправителен блок KTs402; взех D226B);
10 – транзистор със средна или висока мощностс радиатор и фиксиращ фланец (можете да използвате P213B или P214 - P217; взех P214 веднага с радиатор, за да не се нагрява);
11 – два електролитни кондензатора по 500 µFили повече, единият 15 V или повече, вторият 25 V или повече (K50-6 е възможен; взех K50-35 и двата при 1000 uF, единият 16 V, вторият 25 V);
12 – ценеров диод със стабилизиращо напрежение 12 V(можете да използвате D813, D811 или D814G; аз взех D813);
13 – маломощен нискочестотен транзистор(можете MP39, MP40 - MP42; имам MP41A);
14 – постоянен резистор 510 Ohm, 0,25 W(можете да използвате MLT; взех тримера SP4-1 за 1 kOhm, защото ще трябва да изберете съпротивлението му);
15 – постоянен резистор 1 kOhm, 0,25 W(Попаднах на много точен ±1%);
16 – постоянен резистор 510 Ohm, 0,25 W(имам MLT)
Също така за електрическата част, която ми трябваше:
– едностранно фолиран текстолит(фиг. 3);
– домашна мини бормашинасъс свредла с диаметър 1, 1,5, 2, 2,5 mm;
– телове, болтове, гайки и други материали и инструменти.

Фигура 3 – На радио пазара попаднах на много стар съветски текстолит

След това, измервайки геометричните размери на съществуващите елементи, начертах бъдещата дъска в програма, която не изисква инсталация. Тогава се заех да направя печатна платка по метода LUT. Направих това за първи път, затова използвах този видео урок _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Етапи на производство на печатна платка:

1 . Отпечатано в печатницата лазерен принтерНачертах дъска на гланцирана хартия 160гр/м2 и я изрязах (фиг.4).

Фигура 4 – Изображение на писти и подреждане на елементи върху гланцирана хартия

2 . Изрязах парче печатна платка с размери 190х90 мм. При липсата на ножици за метал използвах обикновена канцеларска ножица, която отнемаше много време и се режеше трудно. Използвайки нулева шкурка и 96% етилов алкохол, подготвих текстолита за трансфер на тонер (фиг. 5).

Фигура 5 – Готов фолиен текстолит

3 . Първо с ютия прехвърлих тонера от хартията върху метализираната част на печатната платка и го загрях дълго време, около 10 минути (фиг. 6). Тогава се сетих, че искам да се занимавам и със ситопечат, т.е. рисуване на картина на дъската от страната на частите. Приложих хартията с изображението на частите към неметализираната част на печатната платка, загрях я за кратко, около 1 минута, оказа се доста лошо. И все пак, първо беше необходимо да копринен екран и след това да прехвърлите песните.

Фигура 6 – Хартия върху PCB след нагряване с ютия

4 . След това трябва да премахнете тази хартия от повърхността на печатната платка. Използвах топла вода и четка за обувки с метални влакна в средата (Фигура 7). Изтърках хартията много прилежно. Може би е било грешка.

Фигура 7 – Четка за обувки

5 . След измиване на лъскавата хартия Фигура 8 показва, че тонерът е изсъхнал, но някои от следите са скъсани. Това вероятно се дължи на усилената работа с четката. Затова се наложи да си купя маркер за CD\DVD дискове и с него да рисувам ръчно почти всички следи и контакти (фиг. 9).

Фигура 8 - Текстолит след прехвърляне на тонер и премахване на хартия

Фигура 9 – Пътеки, завършени с маркер

6 . След това трябва да издълбаете ненужния метал от печатната платка, оставяйки начертаните следи. Направих го по следния начин: налях 1 литър топла вода в пластмасова купа, изсипах половин буркан железен хлорид и разбърках с пластмасова чаена лъжичка. След това сложих фолио PCB с маркирани писти там (фиг. 10). На буркан с железен хлорид обещаното време за ецване е 40-50 минути (фиг. 11). След като изчаках определеното време, не намерих никакви промени в бъдещата платка. Затова изсипах целия железен хлорид, който беше в буркана, във вода и го разбърках. По време на процеса на ецване разбърквах разтвора с пластмасова лъжица, за да ускоря процеса. Отне много време, около 4 часа. За да се ускори ецването, би било възможно да се загрее водата, но нямах такава възможност. Разтворът на железен хлорид може да се разтвори с помощта на железни пирони. Нямах такива, затова използвах дебели болтове. Медта се утаи върху болтовете и в разтвора се появи утайка. Излях разтвора в трилитрова пластмасова бутилка с дебело гърло и я поставих в килера.

Фигура 10 – Заготовка на печатна платка плува в разтвор на железен хлорид

Фигура 11 – Буркан с железен хлорид (не е посочено тегло)

7 . След ецването (Фиг. 12) внимателно измих платката с топла вода и сапун и отстраних тонера от пистите с етилов алкохол (Фиг. 13).

Фигура 12 – Текстолит с гравирани писти и тонер

Фигура 13 – Текстолит с гравирани следи без тонер

8 . След това започнах да пробивам дупките. За това имам домашна мини бормашина (фиг. 14). За да го направим, трябваше да разглобим стар счупен принтер Canon i250. От там взех мотор 24V 0.8 A, захранване за него и копче. След това на пазара за радио закупих патронник за 2 mm вал и 2 комплекта свредла с диаметър 1, 1,5, 2, 2,5 mm (фиг. 15). Патронникът се поставя върху вала на двигателя, вкарва се свредло с държач и се затяга. Отгоре на мотора залепих и запоих бутон, който захранва мини-бормашината. Свредлата не са особено лесни за центриране, така че те се „отнасят“ малко настрани при работа, но могат да се използват за любителски цели.

Фигура 14 –

Фигура 15 –

Фигура 16 – Дъска с пробити отвори

9 . След това покривам дъската с флюс, като я смазвам с дебел слой фармацевтичен глицерин с помощта на четка. След това можете да калайдисвате пистите, т.е. покрийте ги със слой калай. Започвайки с широки следи, преместих голяма капка припой върху поялника по протежение на следите, докато напълно калайдисах платката (фиг. 17).

Фигура 17 – Калайдисана дъска

10. Накрая монтирах частите на платката. Започнах с най-масовия трансформатор и радиатор, и завърших с транзистори (някъде бях чел, че транзисторите винаги се запояват накрая) и съединителни проводници. Също така в края на монтажа прекъсването на веригата на ценеровия диод, отбелязано на фиг. 1 с кръст, включих мултиметъра и избрах съпротивлението на настройващия резистор SP4-1, така че в тази верига да се установи ток от 11 mA. Тази настройка е описана в книгата на Борисов „Млад радиолюбител“.

Фигура 18 – Дъска с части: изглед отдолу

Фигура 19 – Дъска с части: изглед отгоре

На фигура 18 можете да видите, че малко сбърках с местоположението на отворите за монтаж на трансформатора и радиатора, така че трябваше да пробия повече. Освен това почти всички отвори за радиокомпоненти се оказаха с малко по-малък диаметър, тъй като краката на радиокомпонентите не паснаха. Може би дупките са станали по-малки след калайдисване с припой, така че трябва да се пробият след калайдисване. Отделно трябва да се каже за дупките за транзисторите - тяхното местоположение също се оказа неправилно. Тук трябваше да начертая диаграмата по-внимателно и внимателно в програмата Sprint-Layout. При подреждането на основата, емитера и колектора на транзистора P214 трябваше да се има предвид, че радиаторът е монтиран на платката с долната си страна (фиг. 20). За да запоя клемите на транзистора P214 към необходимите писти, трябваше да използвам медни парчета тел. А за транзистора MP41A беше необходимо да се огъне основният извод в другата посока (фиг. 21).

Фигура 20 – Отвори за клемите на транзистора P214

Фигура 21 – Отвори за изводите на транзистора MP41A

Част 2. Изработка на дървена кутия за захранване.

За случая, който ми трябваше:
- 4 шперплатови плоскости 220х120 мм;
– 2 шперплатови плоскости 110х110 мм;
– 4 парчета шперплат 10х10х110 мм;
– 4 парчета шперплат 10х10х15 мм;
– пирони, 4 туби суперлепило.

Етапи на производство на кутията:

1 . Първо нарязах голямо парче шперплат на дъски и парчета с необходимия размер (фиг. 22).

Фигура 22 – Нарязани шперплатови плоскости за корпуса

2 . След това използвах мини бормашина, за да пробия дупка за проводниците към щепсела на захранването.
3 . След това свързах дъното и страничните стени на кутията с помощта на пирони и суперлепило.
4 . След това залепих вътрешните дървени части на конструкцията. Дълги стелажи (10x10x110 mm) са залепени към дъното и страните, като държат страничните стени заедно. Залепих малки квадратни парчета на дъното; върху тях ще бъде монтирана и закрепена печатната платка (фиг. 23). Също така закрепих държачи за кабели вътре в щепсела и в задната част на кутията (фиг. 24).

Фигура 23 – Корпус: изглед отпред (видими петна от лепило)

Фигура 24 – Корпус: страничен изглед (и тук лепилото се усеща)

5 . На предния панел на кутията имаше: волтметър, електрическа крушка, превключвател, променлив резистор и два терминала. Трябваше да пробия пет кръгли и един правоъгълен отвор. Това отне много време, тъй като нямаше необходимите инструменти и трябваше да използваме това, което беше под ръка: мини бормашина, правоъгълна пила, ножици, шкурка. На фиг. 25 можете да видите волтметър, към един от контактите на който е свързан резистор за регулиране на шунт от 100 kOhm. Експериментално, използвайки 9 V батерия и мултицет, беше установено, че волтметърът дава правилни показания с шунтово съпротивление от 60 kOhm. Цокълът на електрическата крушка беше залепен перфектно със суперлепило, а превключвателят беше здраво фиксиран в правоъгълния отвор дори без лепило. Променливият резистор се завинтва добре в дървото, а клемите бяха закрепени с гайки и болтове. Премахнах крушката за подсветка от превключвателя, така че вместо три останаха два контакта на превключвателя.

Фигура 25 – PSU вътрешни части

След като закрепихте платката в кутията, инсталирах необходими елементина предния панел, свързвайки компонентите с помощта на проводници и закрепвайки предната стена със суперлепило, получих готово функционално устройство (фиг. 26).

Фигура 26 – Готово захранване

На фиг. 26 можете да видите от цвета, че електрическата крушка е различна от първоначално избраната. Наистина, при свързване на електрическа крушка от 12,5 V, номинална за ток от 0,068 A към вторичната намотка на трансформатора (както е посочено в книгата), тя изгоря след няколко секунди работа. Вероятно поради големия ток във вторичната намотка. Беше необходимо да се намери ново място за свързване на електрическата крушка. Смених крушката с цяла със същите параметри, но боядисана в тъмно синьо (за да не ми заслепява очите) и с жици я запоих паралелно след кондензатор С1. Сега работи дълго време, но в книгата пише, че напрежението в тази верига е 17 V и се страхувам, че ще трябва да търся ново място за електрическата крушка. Също така на фиг. 26 можете да видите, че пружина е вкарана в превключвателя отгоре. Това е необходимо за надеждна работа на бутона, който е бил разхлабен. Дръжката на променливия резистор, който променя изходното напрежение на захранващия блок, е скъсена за по-добра ергономичност.
При включване на захранването проверявам показанията на волтметъра и мултиметъра (фиг. 27 и 28). Максималното изходно напрежение е 11 V (1 V изчезна някъде). След това реших да измеря максималния изходен ток и когато зададох максималната граница от 500 mA на мултиметъра, стрелката излезе извън скалата. Това означава, че максималният изходен ток е малко по-голям от 500 mA. Когато копчето на променливия резистор е плавно завъртяно, изходното напрежение на захранването също се променя плавно. Но промяната на напрежението от нула не започва веднага, а след около 1/5 оборот на копчето.

И така, след като отделих значително време, усилия и финанси, най-накрая сглобих захранване с регулируемо изходно напрежение от 0 - 11 V и изходен ток от повече от 0,5 A. Ако аз можех да го направя, значи всеки може друго. Успех на всички!

Фигура 27 – Проверка на захранването

Фигура 28 – Проверка на правилните показания на волтметъра

Фигура 29 – Настройване на изходното напрежение на 5V и проверка с тестова лампа

Скъпи приятели и гости на сайта!

Не забравяйте да изразите мнението си за конкурсните записи и да участвате в дискусии във форума на сайта. Благодаря ти.

Приложения към дизайна:

(15,0 KiB, 1655 посещения)

(38,2 KiB, 1534 посещения)

(21,0 KiB, 1042 посещения)

Литиево-йонна (Li-Io), зарядно напрежение на една кутия: 4.2 - 4.25V. По-нататък по броя на клетките: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Ток на зареждане: за обикновени батерии е равен на 0,5 от капацитета в ампери или по-малко. Силнотоковите могат безопасно да се зареждат с ток, равен на капацитета в ампери (силен ток 2800 mAh, заряд 2,8 A или по-малко).
Литиев полимер (Li-Po), зарядно напрежение на кутия: 4,2 V. По-нататък по броя на клетките: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8... Ток на зареждане: за обикновени батерии е равен на капацитета в ампери (батерия 3300 mAh, заряд 3,3 A или по-малко).
Никел-метал хидрид (NiMH), зарядно напрежение на кутия: 1,4 - 1,5V. По-нататък по броя на клетките: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6... Ток на зареждане: 0.1-0.3 капацитет в ампери (батерия 2700 mAh, зареждане 0.27 A или по-малко). Зареждането отнема не повече от 15-16 часа.
Оловно-киселинни (Lead Acid), зарядно напрежение на кутия: 2.3V. По-нататък по брой клетки: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобилни). Ток на зареждане: 0,1-0,3 капацитет в ампери (акумулатор 80 Ah, заряд 16A или по-малко).

Това лабораторно захранване от 0 до 30 волтана изхода. Всичко това се регулира от подстригващ резистор. За простота индикаторът за ток и напрежение е закупен от известен китайски уебсайт.

LBP верига 0-30V

IN традиционни схемиизлишното напрежение се гаси от управляващия транзистор, което е придружено от интензивно генериране на топлина върху него. Тази схема използва регулатор на фазово променливо напрежение, зареден от силов трансформатор.

Изходното напрежение и максималният ток зависят главно от използвания силов трансформатор и диодите, използвани в токоизправителния мост.

Стабилизаторът на фазовото напрежение е изграден върху еднопреходен транзистор КТ117. Схемата на регулатора е тествана през годините и се е доказала като надеждна, непретенциозна и има плавно, линейно регулиране на изходното напрежение. Сглобена от обслужваеми части, веригата работи веднага и не изисква настройка. Мощността на диодния мост Br1, предпазителя и тиристора зависи от необходимата мощнострегулатор

Ключ S1 е предназначен за изключване на захранването. S2 - за изключване на контакта. S3 - за изключване на изглаждащия кондензатор при зареждане на батерии.

Захранването е монтирано в корпус на компютърно захранване

Не се занимавах с индикатора и закупих готов двоен цифров измервател на напрежение и ток. Позволява ви да измервате напрежение от 0 до 100V и ток от 0 до 10A.

Честито събрание на всички

Ще ви дам друга диаграма - свързване на индикатор за напрежение и ток

В този пример батерията е захранване от батерията или в нашия случай от захранването.А лампата е товара или както в нашето захранване плюс и минус клеми от корпуса.