Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

1. Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
2. Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
3. В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
4. Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
5. При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана. Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные. Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Прочитать...

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

• суперфосфат;
• навоз;
• компост.

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Термин «посадочная яма » пришел к нам из тех времен, когда под сады использовались лишь пригодные для них почвы с оптимальным залеганием грунтовых вод. Но позже садами стали занимать бросовые земли с большим разнообразием почв, близким расположением грунтовых вод или периодическим переувлажнением грунта, В таких условиях невозможно применять какой-то универсальный метод предпосадочной подготовки почвы.

Сложившейся практике лучше стал соответствовать термин «посадочное место», использовавшийся, в частности, академиком РАСХН Г.Т. Казьминым. Это понятие охватывает и посадочные ямы, и безъямную посадку саженцев. И все же главное заключается не в названии, а в правильном способе посадки и местном предпосадочном улучшении почвы, при котором грунт обогащается элементами питания и исправляются его физические свойства. Уже после посадки растения окультуривать землю на нужную глубину в том месте, где будет размещен саженец, станет невозможно из-за его корневой системы.

Эксперимент Московской плодово-ягодной опытной станции указал в свое время на то, что плодородие грунта, заполняющего посадочные ямы, сильно влияет на приживаемость растений , первоначальный их рост и быстроту вступления в плодоношение. Так, при хорошей заправке посадочных ям все яблони сорта Осеннее полосатое цвели и на третий год после посадки, а яблони, посаженные в ямы без заправки почвы, цвели только на 60% (в дальнейшем эти деревья давали и меньший урожай). Таким образом, было доказано, что единовременная за- правка грунта оказывает положительное действие несколько лет. В описанном опыте яблони, помещенные в хорошо заправленную при посадке землю, на 6-й год дали в среднем по 10-12 кг плодов с дерева, а яблони, не получившие заправку, – только 1,5 кг.

С выводами ученых совпадают и результаты моих многолетних наблюдений за развитием растений.

Планируя посадку в саду какой-либо культуры, нужно знать, какие условия ей необходимы.

Например, выращивание яблони и груши лучше удается на слабокислых (рН около 5,5-6,5), достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах – легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 м от поверхности земли. На переувлажненных участках рост деревьев замедляется, появляется суховершинность крон, растения постепенно засыхают и гибнут.

Сад на песке

Первый сад, в котором я начал работать в конце 70-х годов прошлого столетия, располагался на очень пологом восточном склоне, а его супесчаная почва подстилалась песком-плывуном. Мощность плодородного слоя составляла от 5 см в верхней части до 25 см внизу участка. Уровень грунтовых вод колебался возле отметки 2 м. Работать с землей здесь было не тяжело – не зря такие почвы называют легкими, еще они обладают хорошей воздухопроницаемостью. Весной сад освобождался от снежного покрова скорее, чем близлежащие участки с глинистым грунтом, и работы с почвой можно было начинать примерно на неделю раньше, чем на глинистой земле. Осенью же, наоборот, супесь охлаждалась быстрее и глубже, корни растений своевременно заканчивали рост, что повышало зимостойкость деревьев.

Вносимые органические удобрения здесь перегнивали скорее, чем на глинистой земле, в то же время корни садовых растений на легкой почве проникают глубоко. Главным же недостатком такого грунта является то, что он плохо удерживает воду.

Из-за его свободного промывания подвижные питательные вещества достаточно быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся недоступными для растений. На легких почвах часто возникает недостаток влаги в корнеобитаемом слое, а как известно, корни растений поглощают питательные вещества из грунта только в виде раствора, и поэтому питание растений затрудняется. В то же время повышенные дозы удобрений при нехватке воды вредят развитию корней. Для улучшения песчаных почв в них вносится органика – навоз, перегной, торф и др., а также неорганические вещества – глина, вермикулит, перлит и прочее.

Сравнивая плоды, полученные на супесчаной почве , с такими же плодами, выращенными на глинистой, я заметил, что первые из них менее сочные и с хуже выраженным вкусом. Подтверждение своему открытию я нашел в работе доктора сельскохозяйственных наук СП. Яковлева. Он пишет: «…груша отрицательно реагирует на песчаные и вообще легкие почвы. Плоды груши, выращенные на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие и полны грануляций, тогда как на рядом расположенных участках, содержащих достаточное количество глины и органических веществ, плоды имеют хороший вкус».

При окультуривании садовой земли не обойтись без знания ее основных характеристик. Так, механический состав определяется следующим образом: если из влажной почвы не удается скатать шар – это песок; из супеси невозможно скатать шнур, а получившийся шар при легком надавливании рассыпается; из суглинка не удается скатать длинный шнур, а сдавленный шар образует лепешку с трещинами по краям; глина образует длинный тонкий шнур, а шар сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.

О кислотности гр унта можно судить по растущим на нем сорнякам. На кислых почвах в первую очередь развиваются щавелек малый, хвощ, подорожник ланцетовидный, иван-да-марья, осока и др. Преобладание в травостое дикого клевера, ромашки, мать-и-мачехи, вьюнка полевого (березки) указывает на отсутствие повышенной кислотности. С подкисленном почвы ухудшается ее структура, почвенные комочки рассыпаются в пыль, и земля становится бесструктурной, ухудшается ее водо- и воздухопроницаемость. Кислая почва неблагоприятно для развития большинства полезных бактерий, что, в свою очередь, отрицательно влияет на питание садовых растений.

Приоритетной работой в моем первом саду стала замена устаревших сортов яблони и груши, посаженных еще в 50-е годы прошлого столетия, на современные в то время сорта с более крупными и качественными плодами. После раскорчевки бессистемно посаженных старых деревьев нужно было начать посадку новых. Тогда я впервые применил схему посадки садовых растений, названную для удобства «лесенкой». Смысл ее заключался в том, что по длинной северной стороне участка следует высаживать в ряд наиболее высокорослые и зимостойкие деревья, прикрывающие сад от холодных ветров, а во втором ряду размещаются более низкие и менее зимостойкие растения. Значительную часть свободной южной стороны занимал огород, на котором создавались условия для механизированной обработки земли мотоблоком или культиватором. По периметру участка сажались кустарники: вишня, смородина, жимолость, малина. При такой схеме посадки растения получают максимально возможное освещение.

Наряду с корчевкой старых деревьев, выравниванием поверхности почвы и разметкой посадочных ям пришлось завозить необходимые для посадочных ям материалы: перегной, торф, двойной суперфосфат, сернокислый калий. Утилизация садовых отходов дала бесплатные компост и древесную золу. Поскольку я планировал вместо удаляемой неплодородной земли вносить в посадочные ямы только плодородную, то пришлось приобретать и ее. Так как почва в саду была бедной, то при расчете диаметр посадочных ям увеличил до 130 см вместо рекомендуемых 100 см для земли среднего плодородия, глубину оставил 60 см.

Определил объем круглой ямы по формуле: 1,3 х 1,3 х 0,6 х 0,8 = 0,8 м3, где 1,3 -диаметр посадочной ямы; 0,6 – глубина посадочной ямы; 0,8 – округленная цифра, получаемая при делении тт (3,14) на 4.

В данном случае он соответствует 80 ведрам. Наращивая объем ямы, пришлось увеличить и предлагаемое количество вносимых удобрений. В каждую посадочную яму добавлял 4 ведра перегноя, 3 ведра компоста, 0,8 кг двойного суперфосфата, 1,6 кг древесной золы или 320 г сернокислого калия. Также для улучшения физических свойств почвы и для еще большего обогащения ее питательными веществами засыпал 21 ведро хорошо разложившегося проветренного торфа. (При использовании на удобрение торф обязательно проветривают, т.е. выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха некоторое время. Торф теряет часть влаги, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов.) Наилучшим способом подготовки торфа к внесению является приготовление торфонавозных компостов, где к 1 части навоза добавляется 1-3 части торфа.

Насколько чутко реагируют корни растений на его присутствие, я убедился на своем опыте. Потребовалось взять часть торфа из кучи, которую я за неимением другого места разместил под яблоней. Велико же было удивление, когда обнаружилось, что вся куча буквально пронизана яблоневыми корешками. Позже я ознакомился с работой З.А. Метлицкого, где он на основании опытов плодовой опытной станции ТСХА утверждал, что «…восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались. Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах». Но нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Внесенный при посадке сухим, он крайне долго, иногда годами, при поливе сверху будет оставаться сухим. Поэтому необходимо засыпать его в ямы влажным.

Готовя места для новых растений, мне пришлось раскапывать посадочные ямы спустя больше десятка лет после их создания. От внесенного перегноя не осталось и следа, а торф обнаруживался в небольшом количестве. Таким образом, выяснилось, что торф перегнивает значительно медленнее, чем перегной .

Копая посадочные ямы с вертикальными стенками , я углублял их до 65 см и насыпал на дно слой глины толщиной 5 см. Этот прием улучшал обеспеченность саженца влагой на супесчаной почве. Для облегчения работы по перемешиванию грунта укладывал его в три слоя. В нижний (40-60 см глубиной) и средний (20-40 см) слои было добавлено по 1/2 количества компоста и 1/3 количества торфа, двойного суперфосфата, древесной золы или сернокислого калия, предназначенных для заполнения ямы. Перемешав поочередно эти слои и отгребя грунт от места размещения, вертикально устанавливал в 10 см от стенки ямы асбоцементную или металлическую трубу длиной 65 см и диаметром 10 см. Нижний конец трубы располагался на глубине 50 см.

На противоположной стороне ямы устанавливал вторую такую же трубу , после чего засыпал верхний слой грунта с добавлением компоста вместо перегноя и по трети остальных удобрений. На опыте убедился в том, что оседание почвы в посадочных ямах очень сильно зависит от количества внесенной в них органики – чем ее больше, тем сильнее проседает грунт при ее минерализации. Следование литературным рекомендациям о превышении высоты холмика посадочной ямы над прилегающей поверхностью участка на 3-4 см приводило к тому, что с годами деревья оказывались в углублении, грозящем им вымоканием или выпреванием. Поэтому я делал высоту холмика 12 см, если вместе с другими органическими удобрениями вносился торф, и 6 см – если торф не вносился.

Конечно, установка труб в посадочные ямы несколько усложняет и удорожает их подготовку, но вместе с тем создается ряд преимуществ по сравнению с обычным способом. Уменьшается расход поливочной воды, которая поступает непосредственно к корням молодого деревца и не способствует развитию сорняков в посадочной яме. Так как влажность воздуха при поливе практически не повышается, то не увеличивается и опасность возникновения грибных заболеваний. Регулируя поступление теплого или холодного атмосферного воздуха к древесным корням открытием или закрытием труб деревянными или пенопластовыми пробками, можно в некоторой мере ускорять или замедлять начало и окончание вегетации растений, способствуя их развитию, повышению зимостойкости и снижая опасность подопревания.

Качественные саженцы семечковых культур, посаженные мною в описанные выше посадочные ямы и формировавшиеся с удалением всех ненужных прорастающих почек и отрастающих зеленых побегов, росли буквально на глазах, ежегодно прирастая на 60-80 см. Практически всеяблони и груши на 4-й год давали первый урожай, быстро наращивая его с каждым годом.

Не обошлось и без ложки дегтя. Случайно приобретя саженец абрикоса, я, чтобы не терять времени, посадил его в подготовленную для яблони яму, лишь увеличив над ней высоту холмика до 25 см для предотвращения подопревания коры саженца.

Абрикос буквально обезумел от богато заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы и стал давать мощные приросты, доходившие до 2 м. Не успевшие вызреть до конца вегетации однолетние ветви сильно подмерзли в ближайшую зиму. В свое оправдание могу сказать только то, что на исходе прошлого столетия очень многие мои земляки ничего не знали об агротехнике ни абрикоса, ни черешни. Только обретя опыт работы с этими культурами и ознакомившись с работами наших известных ученых д.с.-х.н. М.В. Кань-шиной, к.б.н. Т.В. Еремеевой, к.б.н. Л.А. Крамаренко, я понял, что косточковые культуры очень чувствительны к избытку удобрений и количество последних должно быть значительно меньшим, чем для семечковых.

Сад на глине

Спустя долгие годы пришлось закладывать сад на бывшем овсяном поле , оно находилось в верхней части пологого юго-восточного склона. Представленную тяжелым суглинком, переходящим вверху участка в легкую глину, почву подстилала почти непроницаемая для воды глина. Гумусный слой – толщиной 5-10 см в верхней части сада, в нижней достигал 30 см. Уровень грунтовой воды не опускался ниже 1,5 м. Естественный сток избыточной влаги обеспечивался перепа дом высот верхней и нижней границ участка 1 м.

Определившись с размерами садового дома и его местонахождением, снял и сложил отдельно плодородную почву с намеченной для строительства дома площадки. В последующем ею вместе со срезанной с бугров землей засыпал впадины и посадочные ямы. После выравнивания садовой поверхности приготовился к посадке растений, для чего завез речной песок, плодородную землю, а также органические удобрения (перегной, торф) и минеральные (двойной суперфосфат, сернокислый калий, известь-пушонку). В дальнейшем использовал еще накапливавшиеся местные удобрения – компост, древесную золу.

Работая в новом саду, заметил, что здесь нет необходимости в частых поливах и подкормках, а главную проблему представляет плотный и вязкий грунт, плохо пропускающий воду и воздух. Тяжело было не только мне при работе с землей, тяжело было и растениям развивать свою корневую систему, тяжело было даже лопатам, ломавшимся с завидной периодичностью. Высохнув, садовая почва становилась почти неодолимой преградой для них. Со временем я нашел выход из этого положения: перед тем как перекапывать сухую землю или готовить в ней посадочную яму, я ее поливаю, и спустя некоторое время можно работать без излишних усилий.

Первыми новоселами в саду стали 2 саженца абрикоса, посаженных для защиты от холодных северо-западных ветров в нижней части участка. Посадочные ямы для них выкопал диаметром 100 см и глубиной 50 см, полностью заполнив их плодородной землей с добавлением по 1,5 ведра перегноя, 300 г двойного суперфосфата, 90 г сернокислого калия, 100 г из вести-пушонки, для придания рыхлости также вносил по 6 ведер речного песка в каждую яму. Укладка почвы велась послойно с тщательным перемешиванием ее по всему объему ям. Высота холмиков над окружающим грунтом после окончания засыпки составляла 15 см.

Для культивирования деревьев в подобных условиях предлагаются различные способы.

Например, поднять уровень участка за счет привозного фунта, которого нужно завезти огромное количество – не меньше 25-50 т на 100 кв. м, затем сделать глубокую перевалку, перемешав привозную землю, песок и удобрения. Таким образом, в короткий срок будут созданы условия для выращивания плодовых культур. Другой, более дешевый и менее трудоемкий способ предложил известный садовник Н. Гоше на рубеже XIX-XX веков. Суть его состоит в том, что на выбранную удобренную и перекопанную площадку насыпается холмик также удобренной земли высотой 50-60 см. На его верхушку и производится посадка саженца.

Данные способы имеют свои достоинства и недостатки. В частности, из-за периодического пересыпания холмика еще не имеющий развитой корневой системы саженец, посаженный на нем, будет чаще страдать от почвенной засухи, чем растущий на ровной поверхности. Кроме того, эти способы вовсе не исключают дренирования участка для отвода излишков воды.

Сначала саженцы развивались успешно, но позже случилось непредвиденное. Начинающие садоводы постепенно заваливали пролегавшую ниже участка дорогу вынесенной со своих садов глиной, превратившейся под колесами машин и ногами пешеходов в глиняный замок, намертво перекрывший сток избыточной влаги с участка. Летом пошли затяжные дожди, и нижняя часть сада стала заболачиваться, а посадочные ямы с менее плотным, чем окружающий их, грунтом стали смертельными ловушками для растений, наполнившись грунтовой водой. Гибель абрикосов была неизбежной. Встал вопрос: что делать?

Для понижения уровня грунтовых вод я в первую очередь выкопал дренажную канаву максимально возможной глубины в условиях моего сада. В эту траншею глубиной 80 см и шириной 30 см засыпал крупный гравий слоем 10 см и уложил на него 1,5-метровые обрезки асбоцементных труб с зазором между ними 1 см, после чего добавил еще крупного гравия до глубины 40 см. Следующим слоем толщиной 20 см насыпал щебень, на который установил корнями кверху куски дерна прямоугольной формы шириной 30 см. Окончательно заполнил канаву садовой почвой, смешанной с речным песком.

По окончании дренажных работ приготовил посадочные ямы диаметром 100 см и глубиной 50 см для груши и яблонь в верхней части участка. Заполнил их плодородной землей с добавлением в каждую по 2 ведра компоста, 3 -перегноя, 6 – торфа, для рыхлости почвы вносил по 4,5 ведра речного песка, из минеральных удобрений добавлял по 400 г двойного суперфосфата, 200 г сернокислого калия, 400 г извести-пушонки. Высота холмика готовой посадочной ямы над окружающим грунтом составляла 10-12 см.

После приобретения мотоблока земляные работы и на огороде, и при подготовке посадочных ям значительно облегчились. Разбросав по поверхности намеченного для вспашки участка органические и минеральные удобрения, песок, известь-пушонку, рыхлил землю культиваторами на глубину до 25 см.

Если вспаханный участок назначался для приготовления посадочных ям, после разметки копал ямы с учетом последующего оседания окружающей их почвы. Работа шла гораздо быстрее и легче. Спустя несколько лет после такой обработки земли заметил, что песок постепенно оседает в виде тонкой прослойки в нижней части прокультивированного грунта. Поэтому стал заменять речной песок мелким гранулированным металлургическим шлаком в посадочных ямах и на огороде.

Понимая, что в нижней части сада грунтовые воды находятся выше оптимального уровня 1,5-2м, в предназначенных для посадки деревьев местах установил 2 деревянных короба размерами 2×2 м и высотой 30 см.

Их внутренняя поверхность была пропитана отработанным машинным маслом. В короба засыпал смесь плодородной земли, торфа и песка в соотношении 5:1:1. После оседания в них Фунта выкопал там посадочные ямы и посадил в один яблоню, в другой абрикос. Учитывая то, что абрикос не выносит избытка удобрений и боится выпревания, почву для него заправил как для описанных погибших абрикосов, а холмик для него насыпал высотой 30 см.

Помимо перечисленных мероприятий в борьбе с излишней влагой помогает пирамидальный тополь, привезенный с берегов Волги. На удивление всем, он растет в нижней части участка, не подмерзая и не болея, высасывает из почвы и испаряет лишнюю воду.

Стандартная посадка яблонь и груш происходит в подготовленные ямы.

Ямы обычно выкапывают глубиной около 60-70 см, в зависимости от почвы, и диаметром около 1 м. На дно ямы, как правило, кладут в качестве дренажа деревяшки, керамзит, камни и даже консервные банки.
Главное, заполнить яму плодородным грунтом. Из практики известно, что минеральные удобрения не делают почву плодородной, поэтому пользоваться ими нет смысла. Надо просто закладывать почву, богатую органикой. Для этого хорошо подходит компост, компостированный навоз. При нехватке компоста, можно использовать , размешав его с имеющимся неплодородным грунтом. Если почва сильно глинистая, то в почвогрунт нужно добавить песок. Смесь удобно готовить в садовой тачке. В песчаной яме наоборот дно надо выстилать глиной.
У нас в Ленинградской области плодородный слой не глубокий, поэтому можно, и даже нужно, сажать яблони и груши так, чтобы корни развивались именно в этом поверхностном плодородном слое. Особенно это важно для мест, с близко расположенными грунтовыми водами, а также сильно глинистой почвой. В таком случае делаем в середине ямы заглубление диаметром 40-50 см и такой же глубины. По границам будущей кроны, диаметром 1,5-2 м, подготавливаем плодородный слой грунта. Центральный стержневой корень направляем в центральную яму, а мочковатые корни раскладываем в подготовленную вокруг ямы почву на глубине порядка 25-30 см, далее засыпаем все готовой плодородной смесью.
Что важно при посадке:
1. Проливать каждый слой засыпаемого грунта 3-4 ведрами воды — для уплотнения.
Рекомендуем на каждое ведро воды влить 10 мл (1 столовую ложку) препарата с полезными микроорганизмами. Это поможет растению быстрее адаптироваться на новом месте, а также защитит от возможных заболеваний.
2. Корневую шейку не заглублять, а располагать на уровне земли.
3. Теплой осенью, как в этом году, обязательно удалите с саженцев все листья, иначе будут плохо развиваться корни, так как листья будут тянуть воду и питание.
4. Для лучшей приживаемости воспользуйтесь , добавляя 1-2 капли на каждый литр воды. При возможности, замочите в нем на 20-30 минут корни перед посадкой, и обязательно полейте им посадочную яму после посадки.
5. После посадки замульчируйте приствольный круг органикой (листьями, травой, здоровой ботвой) слоем в 5-7 см. Осенью много опавших листьев, они лучше всего подходят для этой цели! Не бойтесь больных листьев, а просто полейте их препаратом ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) в концентрации 1:100 (100 мл на 10 л воды), как для компоста. Препарат санирует листья от болезней и будет превращать их в будущее питание вашего саженца. Мульча слоем 5-7 см также защитит зимой корни от вымерзания, особенно при отсутствии снежного покрова.
6. Стволы и нижние крупные ветки надо покрасить на зиму специальной белой садовой краской, лучше — , которая убережет от весенних солнечных ожогов, морозобоин, болезней и даже грызунов!
7. Если есть зайцы, закройте ствол пластиковой сеткой на высоту 50-60 см.

руководитель Петербургского клуба Природного земледелия

Яблоне необходим плодородный грунт для активного роста и хорошего развития, имеющий нейтральные свойства.

Но очень часто структура земли совсем другая, поэтому для деревьев выкапывают посадочные ямы, в которые добавляют необходимые дереву полезные элементы .

Лучше всего подготовить не только яму, но и землю , так как корни будут впитывать полезные вещества со всего участка.

Ведь если яблоня сильнорослая , то ее корни могут вырасти на 12 м вширь.

Яблоня предпочитает плодородные окультуренные земли, имеющие нейтральные характеристики, только на таких почвах она будет полноценно расти и давать урожай.

СОВЕТ: Перекапывайте землю, когда она немного увлажнена, но не при избытке влаги в дождливую погоду, в этом случае лучше подождать несколько дней. Если стоит засуха, то можете перед мероприятием полить землю.

Выберите все корни из земли при перекопке.

• Отделите 2-3 горсти грунта, налейте туда дождевую либо дистиллированную воду, перемешайте, нужно, чтобы почва имела консистенцию жидкой каши .
• Оставьте на четверть часа и смешайте землю еще раз.
• Через 5 минут приложите к поверхности лакмусовую бумагу. Если бумага стала красной, то у вас очень кислая почва, рН больше 5.0 . Если бумага стала оранжевой, то у вас средняя кислотность (рН 5.1-рН 5.5) , если бумага пожелтела, то ваша земля имеет слабокислые характеристики , а если позеленела, то нейтральные.

Смотрите на видео, как определить кислотность почвы:

• Если у вас кислая почва , то всыпьте 600 г молотого известняка на 1 м²;
• Если кислотность средняя, то 300 г;
• Если слабокислая, то 100 г.

Не вносите в землю известь одновременно с фосфорными и аммиачными азотными удобрениями.

ВАЖНО! Если земли невозделанные, они имеют избыток влаги и вам требуется отвести воду. Сделайте дренаж или прокопайте канавы.

Если торф лежит пластом, который больше 40 см, то подсыпьте при перекопке на 10 м² - 0,4 кубометра песка. Если пласт торфа тоньше, то песок не добавляйте.

Высыпьте на 1 м² земли:

• 2 кг гумуса, коровьего навоза;
• 150 г суперфосфата;
• 200 г фосфоритной муки;
• 50 г сульфата калия.

Перекопайте землю на 25 см. Засейте сидератами участок , затем скосите и заделайте их. После можете выкапывать посадочные ямы.

Подготовка торфяной почвы.

На песке

За год до высадки насыпьте на 1 м² :

• 50 кг глины,
• 15 кг органики (гумуса),
• 0,5-0,7 кг извести,
• 70 г суперфосфата,
• 40 г калия.

После вскопайте землю на глубину 50 см. Посейте сидераты , пусть они вырастут, скосите их. На дно посадочной ямы положите дренаж из глины либо ила.

Смотрите видео, как посадить яблоню в песчанном грунте:

На суглинке

В суглинках содержится глина и песок и недостаточно для яблони питательных веществ.

Поэтому туда при перекопке почвы добавляют на 1м²:

• 15 кг перепревшего навоза или готового компоста;
• 40 г сульфата калия;
• 70 г суперфосфата.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4-5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:

Для полукарликовых деревьев

Для среднерослых яблонь посадочная яма должна быть глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре.

Для карликовых деревьев

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

• 10 л перепревшего коровяка или перегноя;
• 10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
• 40 г калия;
• 40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони , то добавьте в яму 55-70 г карбамида.

Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:

Для колоновидных яблонь

СОВЕТ! Если вы хотите посадить колоновидные яблони, то выкапывайте ямы, соблюдая дистанцию в 1 м между рядами и 0,6 м между яблонями.

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20-25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4-5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки . Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства . Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

В основном земля в Сибири и на Урале каменистая или глинистая, хорошо задерживает влагу. Поэтому очень важно внести при перекопке необходимую органику и , песок.

Смотрите видео об уходе за колоновидной яблоней в Сибири:

Для посадки колоновидных яблонь выкапывают ямы по принципу теплых грядок. На дно укладывают пустые бутылки из пластика, с плотно прикрученными крышками, они будут сохранять тепло в земле.

После в яму добавляют компост, а затем чередуют азотистые и углеродистые слои. Азотистые слои (скошенная трава, ботва, опавшие листья, очистки от картофеля, моркови) и углеродистые (ветки, бумага, древесные опилки, картон). Все это складывают холмиком и оставляют до высадки саженцев.

Заключение

Помните, что лучше всего перекапывать землю и вносить при этом органику и минеральные удобрения , затем выкапывать посадочные ямы, а сажать через полгода.

При добавлении гумуса и минеральных подкормок учитывайте тип почвы. А размер ямы зависит от типа почвы и вида яблони.