Kā pats izveidot pilnvērtīgu barošanas bloku ar regulējamu sprieguma diapazonu 2,5–24 volti, taču tas ir ļoti vienkārši, ikviens var atkārtot bez amatieru radio pieredzes.

Taisīsim no veca datora barošanas avota, TX vai ATX, vienalga, par laimi, PC ēras gados katrā mājā jau ir sakrājies pietiekams daudzums vecās datortehnikas un iespējams arī PSU ir, tāpēc pašizgatavotā pašizmaksa būs niecīga, un dažiem meistariem tās ir nulle rubļu.

Man jāpārtaisa šis ir AT bloks.

Jo jaudīgāku izmanto PSU, jo labāks rezultāts, mans donors ir tikai 250W ar 10 ampēriem uz + 12v kopnes, bet patiesībā ar tikai 4 A slodzi tas vairs netiek galā, ir pilnīga izejas sprieguma novilkšana.

Skatiet, kas rakstīts uz lietas.

Tāpēc pārbaudiet paši, kādu strāvu plānojat saņemt no sava regulētā PSU, tādu donoru potenciālu un nekavējoties ielieciet to.

Standarta datora PSU uzlabošanai ir daudz iespēju, taču tās visas ir balstītas uz izmaiņām IC mikroshēmas saitē - TL494CN (tā analogi ir DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C utt.).

Att. Nr. 0 TL494CN mikroshēmas un analogu izeja.

Apskatīsim dažas iespējas datora barošanas ķēžu izpilde, iespējams, kāda no tām izrādīsies tavējā un ar siksnām tikt galā kļūs daudz vieglāk.

Shēma Nr.1.

Sāksim strādāt.
Vispirms ir jāizjauc PSU korpuss, jāatskrūvē četras skrūves, jānoņem vāks un jāskatās iekšā.

Mēs meklējam mikroshēmu no iepriekš minētā saraksta uz tāfeles, ja tādas nav, tad varat meklēt precizēšanas iespēju internetā savam IC.

Manā gadījumā uz tāfeles tika atrasta KA7500 mikroshēma, kas nozīmē, ka varam sākt pētīt siksnu un mums nevajadzīgo detaļu atrašanās vietu, kuras ir jānoņem.

Lietošanas ērtībai vispirms pilnībā atskrūvējiet visu dēli un izņemiet to no korpusa.

Fotoattēlā strāvas savienotājs ir 220 V.

Atvienojiet strāvu un ventilatoru, pielodējiet vai izkožiet izejas vadus, lai netraucētu mums saprast ķēdi, atstājiet tikai nepieciešamos, vienu dzeltenu (+ 12v), melnu (parasti) un zaļu * (ON start), ja tāds ir.

Manai AT ierīcei nav zaļa vada, tāpēc tā nekavējoties ieslēdzas, kad tiek pievienota strāvas kontaktligzdai. Ja ATX bloks, tad tam vajadzētu būt ar zaļu vadu, tam jābūt pielodētam uz "kopējo", un, ja vēlaties uz korpusa izveidot atsevišķu barošanas pogu, tad vienkārši ievietojiet slēdzi šī vada spraugā.

Tagad jāskatās cik volti maksā izejas lielie kondensatori, ja uz tiem rakstīts mazāk par 30v, tad jānomaina pret līdzīgiem, tikai ar darba spriegumu vismaz 30 volti.

Fotoattēlā - melni kondensatori kā zilā nomaiņas iespēja.

Tas tiek darīts tāpēc, ka mūsu modificētā iekārta neradīs +12 voltus, bet līdz +24 voltus, un bez nomaiņas kondensatori vienkārši uzsprāgs pirmajā testā pie 24v, pēc dažām darbības minūtēm. Izvēloties jaunu elektrolītu, nav vēlams samazināt jaudu, vienmēr ieteicams to palielināt.

Darba svarīgākā daļa.
Noņemsim visu nevajadzīgo IC494 siksnā, un pielodēsim citu detaļu nosaukumus, lai rezultāts būtu tāds uzkabe (att. Nr. 1).

Rīsi. Nr.1 Izmaiņas mikroshēmas IC 494 piesaistē (pārskatīšanas shēma).

Mums būs vajadzīgas tikai šīs mikroshēmas Nr.1, 2, 3, 4, 15 un 16 kājas, pārējām nepievērsiet uzmanību.

Rīsi. Nr.2 Precizēšanas iespēja, izmantojot shēmas Nr.1 ​​piemēru

Apzīmējumu atšifrēšana.

Jādara šādi, atrodam mikroshēmas kāju Nr.1 ​​(kur uz korpusa ir punkts) un izpētām, kas tam pievienots, visas ķēdes jānoņem, jāatvieno. Atkarībā no tā, kā jums ir sliedes konkrētajā dēļa modifikācijā un lodētās daļās, tiek izvēlēts labākais variants pilnveidošanai, tas var būt daļas lodēšana un vienas kājas pacelšana (ķēdes pārraušana) vai arī būs vieglāk nogriezt sliežu ceļu ar nazi. Pieņemot lēmumu par rīcības plānu, mēs sākam pārstrādes procesu saskaņā ar precizēšanas shēmu.

Fotoattēlā - rezistoru nomaiņa ar vēlamo vērtību.

Fotoattēlā - paceļot nevajadzīgo detaļu kājas, mēs saraujam ķēdes.

Daži rezistori, kas jau ir pielodēti cauruļvadu shēmā, var būt piemēroti bez to nomaiņas, piemēram, mums ir jāliek rezistori pie R=2,7k, kas savienots ar "kopējo", bet ir jau R=3k, kas pieslēgts uz "kopējo", tas mums der diezgan labi un atstājam to nemainītu (piemērs zīm. Nr. 2, zaļie rezistori nemainās).

Uz attēla- izgriezt sliedes un pievienoti jauni džemperi, pierakstiet vecos nominālus ar marķieri, iespējams, vajadzēs visu atjaunot.

Tādējādi mēs apskatām un pārtaisām visas shēmas sešās mikroshēmas kājās.

Tas bija vissarežģītākais punkts pārmaiņās.

Izgatavojam sprieguma un strāvas regulatorus.

Ņemam mainīgos rezistorus 22k (sprieguma regulators) un 330Ω (strāvas regulators), pielodējam pie tiem divus 15cm vadus, pārējos galus pielodējam pie plates pēc shēmas (zīm. Nr.1). Uzstādīts uz priekšējā paneļa.

Sprieguma un strāvas kontrole.
Kontrolei mums ir nepieciešams voltmetrs (0-30v) un ampērmetrs (0-6A).

Šīs ierīces var iegādāties Ķīnas interneta veikalos par labāko cenu, mans voltmetrs man maksāja tikai 60 rubļus ar piegādi. (Voltmetrs:)

Es izmantoju savu ampērmetru, no vecajiem PSRS krājumiem.

SVARĪGS- ierīces iekšpusē ir Strāvas rezistors (Strāvas sensors), kas mums ir nepieciešams pēc shēmas (Att. Nr. 1), tādēļ, ja lietojat ampērmetru, papildus Strāvas rezistors nav jāinstalē, tas jāinstalē bez ampērmetra. Parasti R strāvu taisa paštaisītu, uz 2 vatu MLT pretestības uztīts vads D = 0,5-0,6 mm, pagriezt griezties visā garumā, pielodēt galus pie pretestības vadiem, tas arī viss.

Katrs pats izgatavos ierīces korpusu.
Jūs varat atstāt pilnībā metālu, izgriežot caurumus regulatoriem un vadības ierīcēm. Es izmantoju lamināta griezumus, tos ir vieglāk urbt un griezt.

Regulējamās barošanas shēma 0…24 V, 0…3 А,
ar strāvas ierobežotāju.

Rakstā mēs sniedzam vienkāršu regulējama 0 ... 24 voltu barošanas avota shematisku shēmu. Strāvas ierobežojumu regulē mainīgs rezistors R8 diapazonā no 0 ... 3 ampēriem. Ja vēlaties, šo diapazonu var palielināt, samazinot rezistora R6 vērtību. Šis strāvas ierobežotājs ir barošanas avota aizsardzība pret pārslodzi un īssavienojumiem izejā. Izejas sprieguma vērtību nosaka mainīgais rezistors R3. Un tā, koncepcija:

Maksimālais spriegums pie barošanas avota izejas ir atkarīgs no Zenera diodes VD5 stabilizācijas sprieguma. Ķēdē tiek izmantota importēta Zener diode BZX24, tās stabilizācija U atrodas diapazonā no 22,8 ... 25,2 voltiem saskaņā ar aprakstu.

Jūs varat lejupielādēt datus par visām šīs līnijas Zener diodēm (BZX2…BZX39), izmantojot tiešu saiti no mūsu vietnes:

Arī ķēdē varat izmantot vietējo Zener diode KS527.

Barošanas ķēdes elementu saraksts:

● R1 — 180 omi, 0,5 W
● R2 — 6,8 kOhm, 0,5 W
● R3 — 10 kΩ, mainīgs (6,8–22 kΩ)
● R4 — 6,8 kOhm, 0,5 W
● R5 — 7,5 kOhm, 0,5 W
● R6 — 0,22 omi, 5 W (0,1–0,5 omi)
● R7 — 20 kOhm, 0,5 W
● R8 - regulējams 100 omi (47…330 omi)
● C1, C2 — 1000 x 35 V (2200 x 50 V)
● C3 - 1 x 35 V
● C4 - 470 x 35 V
● 100n — keramika (0,01–0,47 uF)
● F1 — 5 ampēri
● T1 - KT816, var piegādāt importa BD140
● T2 - BC548, BC547 var piegādāt
● T3 - KT815, var piegādāt importa BD139
● T4 - KT819, varat piegādāt importēto 2N3055
● T5 - KT815, var piegādāt importa BD139
● VD1…VD4 — KD202 vai importēta diodes komplekts vismaz 6 ampēru strāvai
● VD5 - BZX24 (BZX27), var aizstāt ar sadzīves KS527
● VD6 — AL307B (sarkanā gaismas diode)

Par kondensatoru izvēli.

C1 un C2 ir paralēli, tāpēc to kapacitātes summējas. To vērtējumi ir izvēlēti no aptuvenā aprēķina 1000 mikrofarādes uz 1 strāvas ampēru. Tas ir, ja vēlaties palielināt maksimālo PSU strāvu līdz 5 ... 6 ampēriem, tad C1 un C2 vērtības var iestatīt uz 2200 mikrofaradiem. Šo kondensatoru darba spriegums tiek izvēlēts, pamatojoties uz aprēķinu Uin * 4/3, tas ir, ja spriegums pie diodes tilta izejas ir aptuveni 30 volti, tad (30 * 4/3 \u003d 40) kondensatori jāprojektē vismaz 40 voltu darba spriegumam.
Kondensatora C4 vērtība tiek izvēlēta aptuveni ar ātrumu 200 mikrofaradi uz 1 ampēru strāvas.

Barošanas avota iespiedshēmas plate 0…24 V, 0…3 A:

Par barošanas avota detaļām.

● Transformators - jābūt ar atbilstošu jaudu, tas ir, ja jūsu barošanas avota maksimālais spriegums ir 24 volti un jūs paredzat, ka jūsu barošanas bloks nodrošinās attiecīgi aptuveni 5 ampēru strāvu (24 * 5 = 120), transformatora jaudai jābūt vismaz 120 vati. Parasti transformatoru izvēlas ar nelielu jaudas rezervi (no 10 līdz 50%) Lai iegūtu plašāku informāciju par aprēķinu, varat izlasīt rakstu:

Ja jūs nolemjat ķēdē izmantot toroidālo transformatoru, tā aprēķins ir aprakstīts rakstā:

● Diožu tilts - saskaņā ar shēmu tiek montēts uz atsevišķām četrām KD202 diodēm, tās ir paredzētas 5 ampēru līdzstrāvai, parametri ir tabulā zemāk:

5 ampēri ir šo diožu maksimālā strāva, kas pēc tam tiek uzstādīta uz radiatoriem, tāpēc strāvai 5 ampēri vai vairāk ir labāk izmantot importētus 10 ampēru diožu komplektus.

Kā alternatīvu varat apsvērt 10 ampēru diodes 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, izskatu un parametrus zemāk esošajos attēlos:

Mūsuprāt, labākais taisngrieža variants būtu izmantot importētus diožu komplektus, piemēram, KBU-RS 10/15/25/35 A tipa, tie iztur lielas strāvas un aizņem daudz mazāk vietas.

Parametrus var lejupielādēt no tiešās saites:

● Tranzistors T1 - var nedaudz sasilt, tāpēc labāk to uzstādīt uz nelielas radiatora vai alumīnija plāksnes.

● Tranzistors T4 - noteikti uzkarsīs, tāpēc tam nepieciešams labs radiators. Tas ir saistīts ar šajā tranzistorā izkliedēto jaudu. Sniegsim piemēru: mums ir 30 volti uz T4 tranzistora kolektora, 12 volti ir uzstādīti pie PSU izejas, un strāva plūst 5 ampēri. Izrādās, ka uz tranzistora paliek 18 volti, un 18 volti, reizināti ar 5 ampēriem, mēs iegūstam 90 vatus, tā ir jauda, ​​kas tiks izkliedēta T4 tranzistorā. Un jo zemāku spriegumu iestatāt PSU izejā, jo lielāka būs jaudas izkliede. No tā izriet, ka tranzistors jāizvēlas uzmanīgi un jāpievērš uzmanība tā īpašībām. Zemāk ir divas tiešas saites uz tranzistoriem KT819 un 2N3055, varat tās lejupielādēt savā datorā:

Ierobežojoša strāvas regulēšana.

Mēs ieslēdzam barošanas avotu, izejas sprieguma regulatoru iestatām uz 5 voltiem izejā dīkstāves režīmā, pievienojam izejai 1 omu rezistoru ar jaudu vismaz 5 vati ar virknē savienotu ampērmetru.
Izmantojot trimmera rezistoru R8, iestatām nepieciešamo ierobežojošo strāvu, un, lai pārliecinātos, ka ierobežojums darbojas, mēs pagriežam izejas sprieguma līmeņa regulatoru līdz galējai pozīcijai, tas ir, uz maksimālo, kamēr izejas strāvai jāpaliek nemainīgai. Ja jums nav jāmaina ierobežojošā strāva, rezistora R8 vietā uzstādiet džemperi starp emitētāju T4 un pamatni T5, un pēc tam ar rezistora R6 vērtību 0,39 omi strāva tiks ierobežota ar strāvu 3 ampēri.

Kā palielināt barošanas bloka maksimālo strāvu.

● Atbilstošas ​​jaudas transformatora izmantošana, kas spēj ilgstoši piegādāt slodzei nepieciešamo strāvu.

● Diožu vai diožu komplektu izmantošana, kas ilgstoši spēj izturēt nepieciešamo strāvu.

● Regulēšanas tranzistoru (T4) paralēlā savienojuma izmantošana. Paralēlā shēma zemāk:

Rezistoru Rsh1 un Rsh2 jauda ir vismaz 5 vati. Tranzistori abi ir uzstādīti uz radiatora, datora ventilators gaisa plūsmai nebūs lieks.

● Jaudas C1, C2, C4 nominālu palielināšana. (Ja automašīnu akumulatoru uzlādēšanai izmantojat barošanas bloku, šis vienums nav būtisks)

● Iespiedshēmas plates sliedes, pa kurām plūdīs lielas strāvas, skārda ar biezāku skārdu, vai arī pāri sliedēm jāpielodē papildus biezinātājs.

● Resnu savienojošo vadu izmantošana lielas strāvas līnijām.

Samontētā barošanas bloka izskats:

Radioamatieru iesācēju konkurss
“Mans radioamatieru dizains”

Vienkārša laboratorijas barošanas avota dizains tranzistoriem no “0” līdz “12” voltiem un detalizēts visa ierīces ražošanas procesa apraksts

Iesācēja radioamatiera konkurētspējīgs dizains:
“Regulēta 0-12 V tranzistorizēta barošana”

Sveiki, dārgie draugi un vietnes apmeklētāji!
Jūsu tiesai piedāvāju ceturto konkursa darbu.
Dizaina autors Folkins Dmitrijs, Zaporožje, Ukraina.

Regulējams barošanas avots 0-12 V uz tranzistoriem

Man vajadzēja barošanas bloku, kas regulējams no 0 līdz ... B (jo vairāk, jo labāk). Es pārskatīju vairākas grāmatas un apmetos uz Borisova grāmatā "Jaunais radioamatieris" piedāvāto dizainu. Tur viss ir ļoti labi uzrakstīts, tikai iesācējam radioamatieram. Veidojot man tik sarežģītu ierīci, es pieļāvu dažas kļūdas, kuru analīzi veicu šajā materiālā. Mana ierīce sastāv no divām daļām: elektriskās daļas un koka korpusa.

1. daļa. PSU elektriskā daļa.

1. attēls - Strāvas padeves shematiskā shēma no grāmatas

Sāku ar nepieciešamo detaļu izvēli. Dažus no tiem atradu mājās, bet citus nopirku radio tirgū.

2. attēls - Elektriskās daļas

Uz att. 2 parāda šādu informāciju:

1 - voltmetrs, kas parāda PSU izejas spriegumu (nopirku beznosaukuma voltmetru ar trim skalām, kam pareiziem rādījumiem jāizvēlas šunta rezistors);
2 - PSU barošanas spraudnis(Es paņēmu lādētāju no Motorola, izņēmu dēli un atstāju kontaktdakšu);
3 - spuldze ar kārtridžu, kas kalpos kā indikators PSU pieslēgšanai tīklam (12,5 V 0,068 A spuldze, divas tādas atradu kādā vecā radio);
4 - slēdzis no tīkla pagarinātāja datoram (tajā iekšā ir spuldzīte, diemžēl man bija sadegusi);
5 - rezistoru 10 kOhm mainīga regulēšanas grupa A, t.i. ar lineāru funkcionālo raksturlielumu un rokturi pie tā; nepieciešams, lai vienmērīgi mainītu PSU izejas spriegumu (es paņēmu SP3-4am un rokturi no radio);
6 - sarkanas "+" un melnas "-" spailes, kalpo, lai savienotu slodzi ar barošanas bloku;
7 - drošinātājs 0,5 A, uzstādīts fiksatoros uz kājām (vecā radio atradu 6T500 stikla drošinātāju ar četrām kājām);
8 - pazeminošs transformators 220 V / 12 V arī uz četrām kājām (var TVK-70; man bija bez marķējuma, bet pārdevēja uzrakstīja “12 V”);
9 - četras diodes ar maksimālo rektificēto strāvu 0,3 A taisngrieža diodes tiltam (var D226, D7 sēriju ar jebkuru burtu vai KTs402 taisngrieža bloku; es paņēmu D226B);
10 - vidējas vai lielas jaudas tranzistors ar radiatoru un stiprinājuma atloku (var P213B vai P214 - P217; P214 paņēmu uzreiz ar radiatoru, lai nesakarst);
11 - divi 500 uF elektrolītiskie kondensatori vai vairāk, viens 15 V vai vairāk, otrais 25 V vai vairāk (iespējams K50-6; es paņēmu K50-35 abus pie 1000 uF, vienu 16 V, otro 25 V);
12 - Zener diode ar stabilizācijas spriegumu 12 V(varat D813, D811 vai D814G; es paņēmu D813);
13 - mazjaudas zemfrekvences tranzistors(jūs varat MP39, MP40 - MP42; man ir MP41A);
14 - pastāvīgs rezistors 510 omi, 0,25 W(var MLT; es paņēmu trimmeri SP4-1 uz 1 kOhm, jo ​​tā pretestība būs jāizvēlas);
15 - pastāvīgs rezistors 1 kOhm, 0,25 W(es saņēmu augstu precizitāti ± 1%);
16 - pastāvīgs rezistors 510 omi, 0,25 W(man ir MLT)
Arī elektriskajai daļai, kas man bija nepieciešama:
– vienpusējs folijas tekstolīts(3. att.);
– paštaisīts mini urbis ar urbjiem ar diametru 1, 1,5, 2, 2,5 mm;
- elektroinstalācija, skrūves, uzgriežņi un citi materiāli un instrumenti.

3. attēls - Radio tirgū es uzgāju ļoti vecu padomju tekstolītu

Tālāk, izmērot esošo elementu ģeometriskos izmērus, programmā, kurai nav nepieciešama uzstādīšana, uzzīmēju nākotnes dēli. Tad es ķēros pie iespiedshēmas plates izgatavošanas, izmantojot LUT metodi. Es to izdarīju pirmo reizi, tāpēc izmantoju šo video pamācību _http://habrahabr.ru/post/45322/.

PCB ražošanas posmi:

1 . Uzzīmēto tāfeli izdrukāju tipogrāfijā uz lāzerprintera uz glancēta papīra 160g/m2 un izgriezu (4.att.).

4. attēls - Trašu attēls un elementu izkārtojums uz glancēta papīra

2 . Es nogriezu tekstolīta gabalu ar izmēru 190x90 mm. Metālam šķēru trūkuma dēļ izmantoju parastās kancelejas šķēres, grieza ilgi un cieti. Ar nulles slīpēšanas papīra un 96% etanola palīdzību sagatavoju tekstolītu tonera pārnešanai (5. att.).

5. attēls - Sagatavots folijas tekstolīts

3 . Vispirms, izmantojot gludekli, pārnesu toneri no papīra uz metalizēto tekstolīta daļu, ilgi karsēju, apmēram 10 minūtes (6. att.). Tad viņš atcerējās, ka vēlējies nodarboties arī ar sietspiedi, t.i. zīmējot attēlu uz tāfeles no detaļu puses. Tekstolīta nemetalizētajai daļai pievienoju papīru ar detaļu attēlu, īsu laiku karsēju, apmēram 1 minūti, sanāca diezgan slikti. Tomēr vispirms bija nepieciešams sietspiede un pēc tam pārsūtīt ierakstus.

6. attēls - Papīrs uz tekstolīta pēc karsēšanas ar gludekli

4 . Tālāk jums ir jānoņem šis papīrs no tekstolīta virsmas. Es izmantoju siltu ūdeni un apavu birsti ar metāla sariem vidū (7. attēls). Viņš ļoti smagi berza papīru. Varbūt tā bija kļūda.

7. attēls - Birste apaviem

5 . Pēc tīrīšanas no glancēta papīra 8. attēlā redzams, ka toneris ir pārnests, bet dažas sliedes ir bojātas. Iespējams, tas ir saistīts ar otas smago darbu. Tāpēc nācās iegādāties CD/DVD disku marķieri un ar to manuāli uzzīmēt gandrīz visus celiņus un kontaktus (9. att.).

8. attēls - Tekstolīts pēc tonera pārnešanas un papīra noņemšanas

9. attēls - Takas zīmētas ar marķieri

6 . Tālāk no tekstolīta jāizkodina nevajadzīgais metāls, atstājot uzzīmētās pēdas. Es darīju tā: plastmasas traukā ielēju 1 litru silta ūdens, ielēju tajā pusi burkas dzelzs hlorīda un apmaisīju ar plastmasas tējkaroti. Tad viņš tur ielika folijas tekstolītu ar iezīmētiem celiņiem (10. att.). Uz dzelzs hlorīda burkas solītais kodināšanas laiks ir 40-50 minūtes (11. att.). Nogaidot norādīto laiku, uz topošā tāfele nekādas izmaiņas neatradu. Tāpēc viņš visu dzelzs hlorīdu, kas bija burkā, ielēja ūdenī un samaisīja. Kodināšanas procesā es maisīju šķīdumu ar plastmasas karoti, lai paātrinātu procesu. Tas aizņēma ilgu laiku, apmēram 4 stundas. Lai paātrinātu kodināšanu, varētu uzsildīt ūdeni, bet man tādas iespējas nebija. Dzelzs hlorīda šķīdumu var salabot ar dzelzs naglām. Man to nebija, tāpēc izmantoju biezas skrūves. Varš nosēdās uz skrūvēm, un šķīdumā parādījās nogulsnes. Šķīdumu ielēju trīslitru plastmasas pudelē ar biezu kaklu un ieliku pieliekamajā.

10. attēls - PCB tukšais paraugs peld dzelzs hlorīda šķīdumā

11. attēls - Dzelzs hlorīda burka (svars nav norādīts)

7 . Pēc kodināšanas (12. att.) dēli maigi nomazgāju ar siltu ziepjūdeni un noņēmu toneri no sliedēm ar etilspirtu (13. att.).

12. attēls - Tekstolīts ar iegravētiem celiņiem un toneri

13. attēls - Tekstolīts ar iegravētiem celiņiem bez tonera

8 . Tālāk es sāku urbt caurumus. Lai to izdarītu, man ir paštaisīts mini urbis (14. att.). Lai to izdarītu, man bija jāizjauc vecs salūzis Canon i250 printeris. No turienes es paņēmu 24 V, 0,8 A motoru, barošanas avotu un pogu. Pēc tam radio tirgū iegādājos spīļu patronu 2 mm vārpstai un 2 urbju komplektus ar diametru 1, 1,5, 2, 2,5 mm (15. att.). Kārtridžs tiek uzlikts uz motora vārpstas, ievietots urbis ar turētāju un nofiksēts. Motora augšpusē es pielīmēju un pielodēju pogu, kas darbina mini urbi. Urbji nav īpaši pakļauti centrēšanai, tāpēc, strādājot, tie nedaudz “brauc” uz sāniem, bet jūs varat to izmantot amatieru vajadzībām.

14. attēls -

15. attēls -

16. attēls - Dēlis ar izurbtiem caurumiem

9 . Tad es pārklāju dēli ar fluxu, eļļojot to ar biezu aptiekas glicerīna kārtu ar otu. Pēc tam var skārdināt sliedes, t.i. pārklāj tos ar skārda kārtu. Sākot ar platām sliedēm, pa sliedēm novadīju lielu lodēšanas lāsi uz lodāmura, līdz pilnībā alvoju dēli (17. att.).

17. attēls - Konservēts dēlis

10. Beigās es uzmontēju detaļas uz dēļa. Es sāku ar masīvāko transformatoru un radiatoru, un beidzu ar tranzistoriem (kaut kur lasīju, ka tranzistori vienmēr ir pielodēti beigās) un savienojošajiem vadiem. Arī uzstādīšanas beigās zenera diodes ķēdes pārtraukumā, kas atzīmēts att. 1 ar krustiņu, es ieslēdzu multimetru un paņēmu tādu SP4-1 regulēšanas rezistora pretestību, ka šajā ķēdē tika izveidota strāva 11 mA. Šāda pielāgošana ir aprakstīta Borisova grāmatā "Jaunais radioamatieris".

18. attēls - Dēlis ar daļām: skats no apakšas

19. attēls - Dēlis ar detaļām: skats no augšas

18. attēlā redzams, ka es mazliet neuzminēju ar transformatora un radiatora montāžas caurumu atrašanās vietu, man bija jāurbj vairāk. Tāpat gandrīz visi radio komponentu caurumi izrādījās nedaudz mazāki diametrā, jo radio komponentu kājas nederēja. Iespējams, ka caurumi pēc lodēšanas ir kļuvuši mazāki, tāpēc tos vajadzēja izurbt pēc alvošanas. Atsevišķi jāsaka par tranzistoru caurumiem - arī to atrašanās vieta izrādījās nepareiza. Šeit man vajadzēja rūpīgāk un rūpīgāk Sprint-Layout programmā uzzīmēt diagrammu. Novietojot P214 tranzistora pamatni, emitētāju un kolektoru, vajadzēja ņemt vērā, ka radiators ir uzstādīts uz plates ar tā apakšējo pusi (20. att.). Lai pielodētu P214 tranzistora spailes uz vēlamajiem sliežu ceļiem, man bija jāizmanto vara stieples gabali. Un MP41A tranzistoram bija jāsaliek bāzes spaile uz otru pusi (21. att.).

20. attēls - Caurumi tranzistora P214 izejām

21. attēls - Caurumi MP41A tranzistora secinājumiem

2. daļa. Koka korpusa barošanas bloka izgatavošana.

Ķermenim, kas man bija vajadzīgs:
- 4 saplākšņa dēļi 220x120 mm;
- 2 saplākšņa dēļi 110x110 mm;
- 4 saplākšņa gabali 10x10x110 mm;
- 4 saplākšņa gabali 10x10x15 mm;
- naglas, 4 superlīmes tūbiņas.

Korpusa izgatavošanas soļi:

1 . Vispirms lielu saplākšņa gabalu sazāģēju dēlīšos un vajadzīgā izmēra gabaliņos (22. att.).

22. attēls - Zāģēti saplākšņa dēļi korpusam

2 . Tad es izurbju caurumu vadiem uz PSU barošanas spraudņa, izmantojot mini urbi.
3 . Pēc tam savienoju korpusa apakšējo un sānu sienas ar naglām un superlīmi.
4 . Tālāk es līmēju konstrukcijas iekšējās koka daļas. Garie statīvi (10x10x110 mm) ir pielīmēti apakšā un sānos, turot sānu sienas. Apakšā pielīmēju mazus kvadrātveida gabaliņus, tiem tiks uzstādīta un piestiprināta iespiedshēmas plate (23. att.). Arī spraudņa iekšpusē un aiz korpusa piefiksēju turētājus vadiem (24. att.).

23. attēls - Korpuss: skats no priekšpuses (ir redzami līmes traipi)

24. attēls - Gadījums: skats no sāniem (un šeit līmi liek par sevi manīt)

5 . Korpusa priekšējā panelī tika izņemts: voltmetrs, spuldze, slēdzis, mainīgais rezistors, divi spailes. Man vajadzēja urbt piecus apaļus caurumus un vienu taisnstūrveida caurumu. Tas prasīja ilgu laiku, jo nebija pieejami nepieciešamie instrumenti, un man bija jāizmanto tas, kas bija pa rokai: mini urbis, taisnstūra vīle, šķēres, smilšpapīrs. Uz att. 25 redzams voltmetrs, pie kura vienam no kontaktiem ir pievienots 100 kΩ šunta trimmeris. Empīriski, izmantojot 9 V akumulatoru un multimetru, tika konstatēts, ka voltmetrs dod pareizos rādījumus ar šunta pretestību 60 kOhm. Spuldzes ligzda bija ideāli pielīmēta ar superlīmi, un slēdzis labi nostiprinājās taisnstūrveida atverē pat bez līmes. Mainīgais rezistors ieskrūvē kokā, un spailes tika piestiprinātas uz uzgriežņiem un skrūvēm. Es noņēmu no slēdža fona apgaismojuma spuldzi, tāpēc trīs kontaktu vietā uz slēdža bija divi.

25. attēls - PSU iekšējie elementi

Pēc dēļa nostiprināšanas korpusā, nepieciešamo elementu uzstādīšanas uz priekšējā paneļa, komponentu savienošanas ar vadiem un priekšējās sienas piestiprināšanas ar superlīmi, saņēmu gatavu funkcionālo ierīci (26. att.).

26. attēls - Gatavs PSU

Uz att. 26 pēc krāsas var redzēt, ka spuldze atšķiras, nevis sākotnēji izvēlētā. Patiešām, kad transformatora sekundārajam tinumam tika pieslēgta 12,5 V spuldze ar nominālo strāvu 0,068 A (kā norādīts grāmatā), tā pēc dažām darbības sekundēm izdega. Iespējams, lielās strāvas dēļ sekundārajā tinumā. Bija jāatrod jauna vieta, kur piestiprināt spuldzīti. Spuldzi nomainīju pret veselu ar tādiem pašiem parametriem, bet nokrāsoju tumši zilā krāsā (lai neaizmiglo acis) un izmantojot vadus pielodēju paralēli aiz kondensatora C1. Tagad tas darbojas ilgu laiku, bet grāmatā norādīts, ka spriegums tajā ķēdē ir 17 V, un es baidos, ka man būs atkal jāmeklē jauna vieta spuldzei. Arī att. 26. attēlā redzams, ka slēdžā no augšas ir ievietota atspere. Tas ir nepieciešams uzticamai pogas, kas karājās, darbībai. Mainīgā rezistora poga, kas maina PSU izejas spriegumu, ir saīsināta labākai ergonomikai.
Ieslēdzot PSU, pārbaudu voltmetra un multimetra rādījumus (27. un 28. att.). Maksimālais izejas spriegums ir 11 V (1 V ir kaut kur pazudis). Tad es nolēmu izmērīt maksimālo izejas strāvu, un, kad multimetram tika iestatīts maksimālais ierobežojums 500 mA, bultiņa nokrita no skalas. Tas nozīmē, ka maksimālā izejas strāva ir nedaudz lielāka par 500 mA. Vienmērīgi pagriežot mainīgā rezistora pogu, vienmērīgi mainās arī PSU izejas spriegums. Bet sprieguma maiņa no nulles nesākas uzreiz, bet pēc apmēram 1/5 pogas pagrieziena.

Tāpēc, iztērējot ievērojamu laiku, pūles un finanses, es tomēr saliku barošanas bloku ar regulējamu izejas spriegumu 0 - 11 V un izejas strāvu vairāk nekā 0,5 A. Ja es varētu, tad jebkurš cits var. Veiksmi visiem!

27. attēls - PSU pārbaude

28. attēls - Voltmetra rādījumu pareizības pārbaude

29. attēls - Izejas sprieguma iestatīšana uz 5 V un pārbaude ar testa gaismu

Cienījamie draugi un vietnes viesi!

Neaizmirstiet izteikt savu viedokli par konkursa darbiem un piedalīties diskusijās vietnes forumā. Paldies.

Dizaina pielietojumi:

(15,0 KiB, 1655 trāpījumi)

(38,2 KiB, 1534 trāpījumi)

(21,0 KiB, 1042 trāpījumi)

Lithium-Ion (Li-Io), vienas bankas uzlādes spriegums: 4,2 - 4,25V. Tālāk par šūnu skaitu: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8... Uzlādes strāva: parastajam Akum ir 0,5 no jaudas ampēros vai mazāk. Augststrāvu var droši uzlādēt ar strāvu, kas vienāda ar jaudu ampēros (augststrāva 2800 mAh, mēs uzlādējam 2,8 A vai mazāk).
Litija-polimērs (Li-Po), vienas kannas uzlādes spriegums: 4,2V. Tālāk pēc šūnu skaita: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8 .... Uzlādes strāva: parastajiem akumulatoriem tā ir vienāda ar jaudu ampēros (3300 mAh akumulators, mēs uzlādējam 3,3 A vai mazāk).
Niķeļa-metāla hidrīds (NiMH), vienas kannas uzlādes spriegums: 1,4 - 1,5 V. Tālāk pēc šūnu skaita: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6 ... Uzlādes strāva: 0,1-0,3 jauda ampēros (akumulators 2700 mAh, uzlāde 0,27 A vai mazāk). Uzlāde ne vairāk kā 15-16 stundas.
Svina skābe (Lead Acid), vienas kannas uzlādes spriegums: 2,3 V. Tālāk par šūnu skaitu: 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (automašīna). Uzlādes strāva: 0,1-0,3 jauda ampēros (akumulators 80 Ah, uzlāde 16A vai mazāk).

Šis laboratorijas barošana no 0 līdz 30 voltiem pie izejas. To visu regulē regulēšanas rezistors. Vienkāršības labad strāvas un sprieguma indikators tika iegādāts no labi zināmās Ķīnas vietnes.

Shēma LBP 0-30V

Tradicionālajās shēmās uz regulēšanas tranzistora tiek dzēsts pārmērīgs spriegums, ko pavada intensīva siltuma ģenerēšana uz tā. Šajā shēmā tiek izmantots fāzes maiņstrāvas sprieguma regulators, kas noslogots ar jaudas transformatoru.

Izejas spriegums un maksimālā strāva galvenokārt ir atkarīgi no pielietotā jaudas transformatora un pielietotajām diodēm taisngrieža tiltā.

Fāzes sprieguma regulators ir veidots uz savienojuma tranzistora KT117. Regulatora ķēde ir pārbaudīta gadu gaitā un ir pierādījusi sevi kā uzticamu, nepretenciozu, ar vienmērīgu, lineāru izejas sprieguma regulēšanu. Samontēts no apkopējamām daļām, ķēde darbojas uzreiz un nav jāregulē. Diodes tilta Br1, drošinātāja un tiristora jauda ir atkarīga no regulatora nepieciešamās jaudas.

Slēdzis S1 ir paredzēts strāvas padeves atslēgšanai. S2 - lai atvienotu kontaktligzdu. S3 - lai izslēgtu izlīdzinošo kondensatoru, uzlādējot akumulatorus.

Barošanas bloks ir salikts datora barošanas bloka korpusā

Es neuztraucos ar indikatoru un iegādājos gatavu divu digitālo sprieguma un strāvas mērītāju. Tas ļauj izmērīt spriegumu no 0 līdz 100 V un strāvu no 0 līdz 10 A.

Laimīgu būvniecību visiem

Šeit ir vēl viena diagramma - sprieguma un strāvas indikatora pieslēgšana

Šajā piemērā akumulators tiek darbināts no akumulatora, vai mūsu gadījumā no barošanas avota.Un lampa ir slodze, vai, kā mūsu PSU, plus un mīnus vadi no korpusa.