Kako sami napraviti punopravno napajanje s podesivim rasponom napona od 2,5-24 volta vrlo je jednostavno; svako to može ponoviti bez ikakvog radio-amaterskog iskustva.

Napravićemo to od starog kompjuterska jedinica napajanje, TX ili ATX, nije bitno, srećom, tokom godina PC ere, svaki dom je već nakupio dovoljnu količinu starog kompjuterskog hardvera i vjerovatno postoji i jedinica za napajanje, tako da je cijena domaće izrade proizvodi će biti beznačajni, a za neke majstore to će biti nula rubalja.

Dobio sam ovaj AT blok na modifikaciju.

Što moćnije koristite napajanje, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250W sa 10 ampera na +12v sabirnici, ali u stvari sa opterećenjem od samo 4 A više ne može da se nosi, pada izlazni napon potpuno.

Pogledajte šta piše na kućištu.

Stoga, pogledajte sami kakvu struju planirate da dobijete iz svog regulisanog napajanja, ovog potencijala donatora i odmah ga uključite.

Postoji mnogo opcija za modifikaciju standardnog napajanja računara, ali sve se zasnivaju na promeni ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, itd.).

Slika br. 0 Pinout mikrokola TL494CN i analoga.

Pogledajmo nekoliko opcija izvođenje krugova za napajanje računara, možda će jedan od njih biti vaš i rješavanje ožičenja će postati mnogo lakše.

Šema br. 1.

Hajdemo na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napajanja, odvrnuti četiri vijka, ukloniti poklopac i pogledati unutra.

Tražimo čip na ploči sa gornje liste, ako ga nema, onda možete potražiti opciju modifikacije na internetu za svoj IC.

U mom slučaju, na ploči je pronađen KA7500 čip, što znači da možemo početi proučavati ožičenje i lokaciju nepotrebnih dijelova koje treba ukloniti.

Radi lakšeg rukovanja, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i uklonite je iz kućišta.

Na fotografiji konektor za napajanje je 220v.

Isključimo napajanje i ventilator, zalemimo ili izrežemo izlazne žice tako da ne ometaju naše razumijevanje kola, ostavimo samo one potrebne, jednu žutu (+12v), crnu (zajedničku) i zelenu* (start ON) ako postoji.

Moja AT jedinica nema zelenu žicu, tako da se uključuje odmah kada se uključi u utičnicu. Ako je jedinica ATX, onda mora imati zelenu žicu, mora biti zalemljena na "uobičajenu", a ako želite napraviti zasebno dugme za napajanje na kućištu, onda samo stavite prekidač u razmak ove žice .

Sada morate pogledati koliko volti koštaju izlazni veliki kondenzatori, ako kažu manje od 30v, onda ih trebate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.

Na fotografiji su crni kondenzatori kao zamjena za plavi.

To je učinjeno jer će naša modificirana jedinica proizvoditi ne +12 volti, već do +24 volta, a bez zamjene kondenzatori će jednostavno eksplodirati prilikom prvog testa na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjiti kapacitet, uvijek se preporučuje povećanje.

Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne dijelove iz kabelskog svežnja IC494 i zalemiti ostale nominalne dijelove tako da dobijemo ovakav kabelski svežanj (slika br. 1).

Rice. Br. 1 Promjena u ožičenju mikrokola IC 494 (revizijska shema).

Trebat će nam samo ove noge mikrokola br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, na ostalo ne obraćajte pažnju.

Rice. Br. 2 Opcija za poboljšanje na primjeru šeme br. 1

Objašnjenje simbola.

Trebalo bi da uradiš nešto ovako, nalazimo nogu broj 1 (gdje je tačka na tijelu) mikrokola i proučavamo šta je na njega spojeno, sva kola moraju biti uklonjena i isključena. Ovisno o tome kako će gusjenice biti locirane i dijelovi zalemljeni u vašoj specifičnoj modifikaciji ploče, odabire se optimalna opcija modifikacije; to može biti odlemljenje i podizanje jedne noge dijela (prekidanje lanca) ili će se lakše rezati stazu nožem. Nakon što smo se odlučili za akcioni plan, počinjemo proces preuređenja prema šemi revizije.

Fotografija prikazuje zamjenu otpornika sa potrebnom vrijednošću.

Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova razbijamo lance.

Neki otpornici koji su već zalemljeni u dijagram ožičenja mogu biti prikladni bez njihove zamjene, na primjer, trebamo staviti otpornik na R=2.7k spojen na "zajedničku", ali već postoji R=3k spojen na "zajedničku" “, ovo nam sasvim odgovara i ostavljamo ga nepromijenjenim (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).

Na slici- izrezati staze i dodati nove skakače, zapisati stare vrijednosti ​​​ markerom, možda ćete morati sve vratiti nazad.

Stoga pregledavamo i ponavljamo sva kola na šest krakova mikrokola.

Ovo je bila najteža tačka u preradi.

Izrađujemo regulatore napona i struje.

Uzimamo varijabilne otpornike od 22k (regulator napona) i 330Ohm (regulator struje), na njih zalemimo dvije žice od 15cm, druge krajeve zalemimo na ploču prema dijagramu (sl. br. 1). Instalirajte na prednjoj ploči.

Kontrola napona i struje.
Za kontrolu nam je potreban voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).

Ovi uređaji se mogu kupiti u kineskim internet trgovinama po najpovoljnijoj cijeni, moj voltmetar me koštao samo 60 rubalja s dostavom. (Voltmetar: )

Koristio sam svoj ampermetar, iz starih zaliha SSSR-a.

BITAN- unutar uređaja se nalazi strujni otpornik (strujni senzor), koji nam je potreban prema dijagramu (slika br. 1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni strujni otpornik; potrebno ga je instalirati bez ampermetra. Obično se pravi domaći RC, žica D = 0,5-0,6 mm je namotana oko MLT otpora od 2 vata, okrećite se za okretanje cijelom dužinom, zalemite krajeve na terminale otpora, to je sve.

Svako će napraviti tijelo uređaja za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam ostatke laminata, lakše ih je bušiti i rezati.

Šema podesivog napajanja 0...24 V, 0...3 A,
sa regulatorom za ograničavanje struje.

U članku vam pružamo jednostavnu shemu strujnog kruga podesivog napajanja od 0 ... 24 V. Ograničenje struje je regulirano promjenjivim otpornikom R8 u rasponu od 0 ... 3 Ampera. Po želji, ovaj raspon se može povećati smanjenjem vrijednosti otpornika R6. Ovaj ograničavač struje štiti napajanje od preopterećenja i kratki spojevi na izlazu. Izlazni napon se postavlja promjenjivim otpornikom R3. I tako, shematski dijagram:

Maksimalni napon na izlazu napajanja ovisi o stabilizacijskom naponu zener diode VD5. Krug koristi uvezenu zener diodu BZX24, njegova stabilizacija U je u rasponu od 22,8 ... 25,2 volti prema opisu.

Možete preuzeti datashit za sve zener diode ove linije (BZX2...BZX39) putem direktnog linka sa naše web stranice:

U krugu možete koristiti i domaću KS527 zener diodu.

Spisak elemenata strujnog kola:

● R1 - 180 Ohm, 0,5 W
● R2 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R3 - 10 kOhm, varijabilni (6,8…22 kOhm)
● R4 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R5 - 7,5 kOhm, 0,5 W
● R6 - 0,22 Ohm, 5 W (0,1…0,5 Ohm)
● R7 - 20 kOhm, 0,5 W
● R8 - 100 Ohm, podesivo (47…330 Ohm)
● C1, C2 - 1000 x 35 V (2200 x 50 V)
● C3 - 1 x 35V
● C4 - 470 x 35V
● 100n - keramika (0,01…0,47 µF)
● F1 - 5 ampera
● T1 - KT816, možete isporučiti uvozni BD140
● T2 - BC548, može se isporučiti sa BC547
● T3 - KT815, možete isporučiti uvozni BD139
● T4 - KT819, možete isporučiti uvozni 2N3055
● T5 - KT815, možete isporučiti uvozni BD139
● VD1…VD4 - KD202, ili uvezeni sklop diode za struju od najmanje 6 Ampera
● VD5 - BZX24 (BZX27), može se zamijeniti domaćim KS527
● VD6 - AL307B (CRVENA LED)

O izboru kondenzatora.

C1 i C2 su paralelni, tako da se njihovi kontejneri zbrajaju. Njihove karakteristike su odabrane na osnovu približnog proračuna od 1000 μF po 1 Amper struje. To jest, ako želite povećati maksimalnu struju napajanja na 5...6 Ampera, tada se ocjene C1 i C2 mogu postaviti na 2200 μF svaka. Radni napon ovih kondenzatora odabire se na osnovu proračuna Uin * 4/3, odnosno ako je napon na izlazu diodnog mosta oko 30 Volti, tada (30 * 4/3 = 40) kondenzatori moraju biti projektovan za radni napon od najmanje 40 volti.
Vrijednost kondenzatora C4 odabire se otprilike brzinom od 200 μF po 1 Amper struje.

Ploča napajanja 0...24 V, 0...3 A:

O detaljima napajanja.

● Transformator - mora biti odgovarajuće snage, odnosno ako je maksimalni napon vašeg napajanja 24 Volta, a očekujete da vaše napajanje mora obezbijediti struju od oko 5 A, shodno tome (24 * 5 = 120) snage transformatora mora biti najmanje 120 W. Obično se odabire transformator s malom rezervom snage (od 10 do 50%). Za više informacija o proračunu možete pročitati članak:

Ako odlučite koristiti toroidalni transformator u krugu, njegov proračun je opisan u članku:

● Diodni most - prema strujnom krugu, sastavljen je na odvojene četiri KD202 diode, dizajnirane su za struju naprijed od 5 A, parametri su u tabeli ispod:

5 Ampera je maksimalna struja za ove diode, pa čak i tada ugrađene na radijatore, pa je za struju od 5 ampera ili više bolje koristiti uvezene sklopove dioda od 10 ampera.

Kao alternativu, možete razmotriti 10 Amp diode 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, izgled i parametri na slikama ispod:

po našem mišljenju, najbolja opcija Ispravljač će koristiti uvezene diodne sklopove, na primjer, tip KBU-RS 10/15/25/35 A, oni mogu izdržati velike struje i zauzimaju mnogo manje prostora.

Možete preuzeti parametre koristeći direktnu vezu:

● Tranzistor T1 - može se malo zagrijati, pa ga je bolje ugraditi na mali radijator ili aluminijsku ploču.

● Tranzistor T4 će se sigurno zagrijati, tako da mu je potreban dobar hladnjak. To je zbog snage koju ovaj tranzistor raspršuje. Dajemo primjer: na kolektoru tranzistora T4 imamo 30 volti, na izlazu jedinice za napajanje postavljamo 12 volti, a struja teče 5 ampera. Ispada da 18 volti ostaje na tranzistoru, a 18 volti pomnoženo sa 5 ampera daje 90 vata, to je snaga koju će raspršiti tranzistor T4. I što je niži napon koji postavite na izlazu napajanja, to će biti veće rasipanje snage. Iz toga slijedi da tranzistor treba pažljivo odabrati i obratiti pažnju na njegove karakteristike. Ispod su dvije direktne veze na tranzistore KT819 i 2N3055, možete ih preuzeti na svoje računalo:

Ograničite podešavanje struje.

Uključujemo napajanje, postavljamo regulator izlaznog napona na 5 volti na izlazu u stanju mirovanja, spojimo otpornik od 1 oma snage od najmanje 5 vata na izlaz s ampermetrom spojenim u nizu.
Pomoću podešavajućeg otpornika R8 postavljamo potrebnu graničnu struju, a da bismo bili sigurni da ograničenje funkcionira, rotiramo regulator nivoa izlaznog napona do krajnjeg položaja, odnosno do maksimuma, dok vrijednost izlazne struje treba ostati nepromijenjen. Ako ne trebate mijenjati graničnu struju, tada umjesto otpornika R8, postavite kratkospojnik između emitera T4 i baze T5, a zatim s vrijednošću otpornika R6 od 0,39 Ohma, ograničenje struje će se pojaviti na struja od 3 ampera.

Kako povećati maksimalnu struju napajanja.

● Upotreba transformatora odgovarajuće snage, sposobnog da isporuči potrebnu struju do opterećenja tokom dužeg vremena.

● Upotreba dioda ili diodnih sklopova koji mogu izdržati potrebnu struju dugo vremena.

● Upotreba paralelnog povezivanja upravljačkih tranzistora (T4). Dijagram paralelnog povezivanja je ispod:

Snaga otpornika Rš1 i Rš2 je najmanje 5 W. Oba tranzistora su ugrađena na radijator, kompjuterski ventilator za protok zraka neće biti suvišan.

● Povećanje rejtinga kontejnera C1, C2, C4. (Ako koristite napajanje za punjenje akumulatora automobila, ova točka nije kritična)

● Trake štampane ploče, duž kojih će teći velike struje, treba kalajisati debljim limom, ili zalemiti dodatnu žicu na vrh šina da bi se podebljale.

● Upotreba debelih spojnih žica duž vodova velike struje.

Izgled sklopljene ploče za napajanje:

Takmičenje za početnike radio-amatera
“Moj radio-amaterski dizajn”

Dizajn jednostavnog laboratorijskog napajanja sa tranzistorima od “0” do “12” volti, i Detaljan opis cijeli proces proizvodnje uređaja

Dizajn konkursa za početnike radio amatera:
“Podesivo napajanje 0-12 V tranzistorizovano”

Pozdrav dragi prijatelji i gosti sajta!
Predstavljam Vam na razmatranje četvrti konkursni rad.
Autor dizajna - Folkin Dmitrij, Zaporožje, Ukrajina.

Podesivo 0-12 V tranzistorsko napajanje

Trebalo mi je napajanje koje je bilo podesivo od 0 do ... B (što više, to bolje). Pregledao sam nekoliko knjiga i odlučio se na dizajn predložen u Borisovljevoj knjizi „Mladi radio-amater“. Tamo je sve jako dobro postavljeno, samo za početnike radio amatera. U procesu stvaranja ovako složenog uređaja za mene napravio sam neke greške, čiju sam analizu napravio u ovom materijalu. Moj uređaj se sastoji od dva dijela: električnog dijela i drvenog tijela.

Dio 1. Električni dio napajanja.

Slika 1 - Fundamentalno električni dijagram napajanje iz knjige

Počeo sam odabirom potrebnih dijelova. Neke od njih sam našao kod kuće, a druge kupio na radio pijaci.

Slika 2 – Električni dijelovi

Na sl. 2 predstavljeni su sljedeći detalji:

1 – voltmetar, koji pokazuje izlazni napon jedinice za napajanje (kupio sam neimenovani voltmetar sa tri skale, na koji se mora odabrati šant otpornik za ispravna očitanja);
2 – utikač za napajanje(Uzeo sam punjač od Motorole, izvadio ploču i ostavio utikač);
3 – sijalica sa grlom, koji će služiti kao indikator da je napajanje priključeno na mrežu (12,5 V 0,068 A sijalica, dvije sam našao u nekom starom radiju);
4 – prekidač sa produžnog kabla za napajanje za kompjuter (unutra je sijalica, nazalost, moja je izgorjela);
5 – 10 kOhm varijabilni otpornik za podešavanje grupe A, tj. sa linearnom funkcionalnom karakteristikom i ručkom za to; potrebno je glatko mijenjati izlazni napon napajanja (uzeo sam SP3-4am, i dugme sa radija);
6 – crveni “+” i crni “-” terminali, koristi se za spajanje opterećenja na napajanje;
7 – osigurač 0,5 A, ugrađen u stezaljke na nogama (našao sam stakleni osigurač 6T500 sa četiri noge u starom radiju);
8 – opadajući transformator 220 V/12 V takođe na četiri noge (moguće je TVK-70; imao sam jednu bez oznaka, ali je prodavac napisao “12 V”);
9 – četiri diode sa maksimalnom ispravljenom strujom od 0,3 A za ispravljački diodni most (možete koristiti seriju D226, D7 s bilo kojim slovom ili blokom ispravljača KTs402; uzeo sam D226B);
10 – tranzistor srednje ili velike snage sa radijatorom i prirubnicom za pričvršćivanje (možete koristiti P213B ili P214 - P217; uzeo sam P214 odmah s radijatorom da se ne zagrije);
11 – dva elektrolitička kondenzatora od 500 µF ili više, jedan 15 V ili više, drugi 25 V ili više (K50-6 je moguće; uzeo sam K50-35 oba na 1000 uF, jedan 16 V, drugi 25 V);
12 – zener dioda sa stabilizacijskim naponom 12 V(možete koristiti D813, D811 ili D814G; ja sam uzeo D813);
13 – niskofrekventni tranzistor male snage(možete MP39, MP40 - MP42; ja imam MP41A);
14 – konstantni otpornik 510 Ohm, 0,25 W(možete koristiti MLT; uzeo sam SP4-1 trimer za 1 kOhm, jer će se morati odabrati njegov otpor);
15 – konstantni otpornik 1 kOhm, 0,25 W(Naišao sam na vrlo tačan ±1%);
16 – konstantni otpornik 510 Ohm, 0,25 W(imam MLT)
Također za električni dio mi je bilo potrebno:
– jednostrani folijski tekstolit(Sl. 3);
– domaća mini bušilica sa svrdlama prečnika 1, 1,5, 2, 2,5 mm;
– žice, vijci, matice i drugi materijali i alati.

Slika 3 – Na radio-pijaci sam naišao na vrlo stari sovjetski tekstolit

Zatim sam, mjereći geometrijske dimenzije postojećih elemenata, nacrtao buduću ploču u programu koji ne zahtijeva instalaciju. Zatim sam krenuo u izradu štampane ploče pomoću LUT metode. Ovo sam uradio prvi put, pa sam koristio ovaj video vodič _http://habrahabr.ru/post/45322/.

Faze proizvodnje štampane ploče:

1 . Štampano u štampariji laserski štampač Nacrtao sam ploču na sjajnom papiru 160 g/m2 i isekao je (sl. 4).

Slika 4 – Slika tragova i rasporeda elemenata na sjajnom papiru

2 . Izrezao sam komad PCB-a dimenzija 190x90 mm. U nedostatku metalnih makaza, koristio sam obične kancelarijske makaze, koje su dugo trajale i bile su teške za sečenje. Koristeći brusni papir nulte klase i 96% etil alkohola, pripremio sam tekstolit za prenos tonera (slika 5).

Slika 5 – Pripremljeni folijski tekstolit

3 . Prvo sam peglom prebacio toner sa papira na metalizovani deo PCB-a i dugo ga grejao, oko 10 minuta (slika 6). Onda sam se setio da želim da se bavim i sitoštampom, tj. crtanje slike na tabli sa strane dijelova. Naneo sam papir sa slikom delova na nemetalizovani deo PCB-a, zagrevao ga kratko, oko 1 minut, ispalo je prilično loše. Ipak, prvo je bilo potrebno sitositovanje, a potom i prenošenje tragova.

Slika 6 – Papir na PCB-u nakon zagrijavanja peglom

4 . Zatim morate ukloniti ovaj papir sa površine PCB-a. Koristio sam toplu vodu i četku za cipele s metalnim vlaknima u sredini (slika 7). Vrlo sam marljivo ribao papir. Možda je to bila greška.

Slika 7 – Četka za obuću

5 . Nakon ispiranja sjajnog papira, slika 8 pokazuje da se toner osušio, ali su neke od tragova pokidane. To je vjerovatno zbog napornog rada s četkom. Zbog toga sam morao kupiti marker za CD\DVD diskove i njime ručno crtati gotovo sve staze i kontakte (slika 9).

Slika 8 – Tekstolit nakon prebacivanja tonera i uklanjanja papira

Slika 9 – Staze završene markerom

6 . Zatim morate izrezati nepotreban metal iz PCB-a, ostavljajući nacrtane tragove. Ja sam to uradio ovako: u plastičnu posudu sam sipao 1 litar tople vode, u nju ulio pola tegle feri hlorida i promešao plastičnom kašičicom. Zatim sam tu stavio folijski PCB sa označenim tragovima (slika 10). Na tegli željeznog hlorida, obećano vrijeme jetkanja je 40-50 minuta (slika 11). Nakon što sam čekao određeno vrijeme, nisam našao nikakve promjene na budućoj ploči. Stoga sam sav željezni hlorid koji je bio u tegli prelio u vodu i promiješao. Tokom procesa jetkanja, miješao sam otopinu plastičnom kašikom kako bih ubrzao proces. Trajalo je dosta vremena, oko 4 sata. Da bi se ubrzalo nagrizanje, bilo bi moguće zagrijati vodu, ali nisam imao takvu priliku. Otopina željeznog klorida može se rekonstituirati pomoću željeznih eksera. Nisam ih imao, pa sam koristio debele vijke. Bakar se nataložio na vijcima, a u otopini se pojavio talog. Sipao sam rastvor u plastičnu bocu od tri litre sa debelim grlom i stavio je u ostavu.

Slika 10 – Prazan dio tiskane ploče pliva u otopini željeznog klorida

Slika 11 – Tegla željeznog hlorida (težina nije navedena)

7 . Nakon nagrizanja (slika 12), pažljivo sam oprao ploču toplom vodom i sapunom i uklonio toner sa tragova etil alkoholom (slika 13).

Slika 12 – Tekstolit sa ugraviranim tragovima i tonerom

Slika 13 – Tekstolit sa ugraviranim tragovima bez tonera

8 . Zatim sam počeo da bušim rupe. Za ovo imam domaću mini bušilicu (slika 14). Da bismo ga napravili, morali smo rastaviti stari pokvareni Canon i250 štampač. Odatle sam uzeo motor od 24 V, 0,8 A, napajanje za njega i dugme. Zatim sam na radio pijaci kupio steznu steznu glavu za osovinu od 2 mm i 2 kompleta svrdla prečnika 1, 1,5, 2, 2,5 mm (Sl. 15). Stezna glava se postavlja na osovinu motora, ubacuje se bušilica sa držačem i steže. Na vrhu motora sam zalijepio i zalemio dugme koje pokreće mini bušilicu. Bušilice nisu posebno lake za centriranje, pa se pri radu malo „pokreću“ u stranu, ali se mogu koristiti i u amaterske svrhe.

Slika 14 –

Slika 15 –

Slika 16 – Ploča sa izbušenim rupama

9 . Zatim prekrivam ploču fluksom, podmazujući je debelim slojem farmaceutskog glicerina pomoću četke. Nakon toga možete kalajisati tragove, tj. prekrijte ih slojem lima. Počevši od širokih tragova, pomerio sam veliku kap lema na lemilicu duž tragova dok nisam potpuno kalajisao ploču (Sl. 17).

Slika 17 – Tinted board

10. Na kraju sam ugradio dijelove na ploču. Počeo sam sa najmasivnijim transformatorom i radijatorom, a završio sa tranzistorima (negde sam pročitao da se tranzistori uvek lemljuju na kraju) i spojnim žicama. Također na kraju instalacije, prekid strujnog kruga zener diode, označen na sl. 1 s križem, uključio sam multimetar i odabrao otpor otpornika za podešavanje SP4-1 tako da se u ovom krugu uspostavi struja od 11 mA. Ova postavka je opisana u Borisovljevoj knjizi „Mladi radio-amater“.

Slika 18 – Ploča s dijelovima: pogled odozdo

Slika 19 – Ploča s dijelovima: pogled odozgo

Na slici 18 možete vidjeti da sam malo pogriješio sa lokacijom rupa za montažu transformatora i radijatora, pa sam morao dodatno bušiti. Također, gotovo sve rupe za radio komponente su se pokazale nešto manjeg promjera, jer noge radio komponenti nisu odgovarale. Možda su rupe postale manje nakon kalajisanja lemom, pa ih nakon kalajisanja treba izbušiti. Odvojeno, treba reći o rupama za tranzistore - njihova lokacija se također pokazala netočnom. Ovdje sam morao pažljivije i pažljivije nacrtati dijagram u programu Sprint-Layout. Prilikom raspoređivanja baze, emitera i kolektora tranzistora P214, trebalo je da vodim računa da je radijator ugrađen na ploču donjom stranom (Sl. 20). Za lemljenje terminala tranzistora P214 na potrebne staze, morao sam koristiti bakrene komade žice. A za tranzistor MP41A bilo je potrebno saviti terminal baze u drugom smjeru (slika 21).

Slika 20 – Rupe za terminale tranzistora P214

Slika 21 – Rupe za terminale tranzistora MP41A

Dio 2. Izrada drvene kutije za napajanje.

Za slučaj koji mi je trebao:
- 4 šperploče 220x120 mm;
– 2 šperploče 110x110 mm;
– 4 komada šperploče 10x10x110 mm;
– 4 komada šperploče 10x10x15 mm;
– ekseri, 4 tube superljepka.

Faze proizvodnje kućišta:

1 . Prvo sam ispilio veliki komad šperploče na daske i komade potrebne veličine (Sl. 22).

Slika 22 – Piljene šperploče za karoseriju

2 . Zatim sam koristio mini bušilicu da izbušim rupu za žice do utikača za napajanje.
3 . Zatim sam spojio dno i bočne zidove kućišta pomoću eksera i super ljepila.
4 . Zatim sam zalijepio unutrašnje drvene dijelove konstrukcije. Dugi stalci (10x10x110 mm) su zalijepljeni na dno i sa strane, držeći bočne zidove zajedno. Na dno sam zalijepio male kvadratne komade, na koje će se postaviti i pričvrstiti štampana ploča (Sl. 23). Također sam osigurao držače žice unutar utikača i na stražnjoj strani kućišta (Sl. 24).

Slika 23 – Kućište: pogled sprijeda (vidljive mrlje od ljepila)

Slika 24 – Slučaj: pogled sa strane (i ovdje se ljepilo osjeća)

5 . Na prednjoj ploči kućišta nalazili su se: voltmetar, sijalica, prekidač, varijabilni otpornik i dva terminala. Trebao sam izbušiti pet okruglih i jednu pravokutnu rupu. To je dugo trajalo, jer nije bilo potrebnog alata i morali smo koristiti ono što je bilo pri ruci: mini bušilicu, pravokutnu turpiju, makaze, brusni papir. Na sl. 25 možete vidjeti voltmetar, na čiji je jedan od kontakata priključen 100 kOhm otpornik za trimiranje. Eksperimentalno, koristeći bateriju od 9 V i multimetar, ustanovljeno je da voltmetar daje ispravna očitanja sa otporom šanta od 60 kOhm. Grlo sijalice je savršeno zalijepljeno super-ljepilom, a prekidač je bio čvrsto fiksiran u pravokutnom otvoru čak i bez ljepila. Varijabilni otpornik je dobro zašrafio u drvo, a terminali su bili pričvršćeni maticama i vijcima. Skinuo sam sijalicu pozadinskog osvetljenja sa prekidača, tako da su umesto tri ostala dva kontakta na prekidaču.

Slika 25 – Unutrašnje komponente napajanja

Nakon učvršćivanja ploče u kućište, ugradnja neophodni elementi na prednjoj ploči, spajajući komponente pomoću žica i pričvršćujući prednji zid super-ljepilom, dobio sam gotov funkcionalni uređaj (sl. 26).

Slika 26 – Spremno napajanje

Na sl. 26 po boji možete vidjeti da se sijalica razlikuje od one koja je prvobitno odabrana. Zaista, pri spajanju sijalice od 12,5 V sa strujom od 0,068 A na sekundarni namotaj transformatora (kako je navedeno u knjizi), ona je izgorjela nakon nekoliko sekundi rada. Vjerovatno zbog velike struje u sekundarnom namotu. Bilo je potrebno pronaći novu lokaciju za spajanje sijalice. Sijalicu sam zamijenio cijelom istih parametara, ali ofarbanu u tamno plavu boju (da mi ne zasljepljuje oči) i žicama sam je zalemio paralelno nakon kondenzatora C1. Sada radi dugo, ali u knjizi piše da je napon u tom kolu 17 V i bojim se da ću opet morati tražiti novo mjesto za sijalicu. Takođe na sl. 26 možete vidjeti da je opruga umetnuta u prekidač odozgo. Neophodan je za pouzdan rad dugmeta koje je bilo labavo. Ručka na promjenjivom otporniku, koja mijenja izlazni napon jedinice za napajanje, skraćena je radi bolje ergonomije.
Prilikom uključivanja napajanja provjeravam očitanja voltmetra i multimetra (sl. 27 i 28). Maksimalni izlazni napon je 11 V (1 V je negdje nestao). Zatim sam odlučio izmjeriti maksimalnu izlaznu struju i kada sam postavio maksimalnu granicu od 500 mA na multimetru, igla je izašla iz skale. To znači da je maksimalna izlazna struja nešto veća od 500 mA. Kada se dugme promenljivog otpornika glatko okreće, izlazni napon napajanja se takođe glatko menja. Ali promjena napona od nule ne počinje odmah, već nakon otprilike 1/5 okreta gumba.

Dakle, nakon što sam utrošio značajno vrijeme, trud i finansije, konačno sam sastavio napajanje sa podesivim izlaznim naponom od 0 - 11 V i izlaznom strujom većom od 0,5 A. Ako sam ja to mogao, onda može iko ostalo. Sretno svima!

Slika 27 – Provjera napajanja

Slika 28 – Provjera ispravnih očitanja voltmetra

Slika 29 – Postavljanje izlaznog napona na 5V i provjera probnom lampicom

Dragi prijatelji i gosti sajta!

Ne zaboravite da izrazite svoje mišljenje o konkursnim prijavama i učestvujete u diskusijama na forumu sajta. Hvala ti.

Prijave na dizajn:

(15,0 KiB, 1,655 pogodaka)

(38,2 KiB, 1,534 pregleda)

(21,0 KiB, 1,042 pogodaka)

Litijum-jonski (Li-Io), napon punjenja jedne konzerve: 4.2 - 4.25V. Dalje po broju ćelija: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Struja punjenja: za obične baterije jednaka je 0,5 kapaciteta u amperima ili manje. Visokostrujni se mogu bezbedno puniti strujom jednakom kapacitetu u amperima (visokostrujni 2800 mAh, punjenje 2,8 A ili manje).
Litijum polimer (Li-Po), napon punjenja po konzervi: 4.2V. Dalje po broju ćelija: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Struja punjenja: za obične baterije jednaka je kapacitetu u amperima (baterija 3300 mAh, punjenje 3,3 A ili manje).
Nikl-metal hidrid (NiMH), napon punjenja po konzervi: 1,4 - 1,5V. Dalje po broju ćelija: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Struja punjenja: 0,1-0,3 kapacitet u amperima (baterija 2700 mAh, punjenje 0,27 A ili manje). Punjenje traje ne više od 15-16 sati.
Olovna kiselina (Lead Acid), napon punjenja po konzervi: 2.3V. Dalje po broju ćelija: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (automobilska). Struja punjenja: 0,1-0,3 kapaciteta u amperima (baterija 80 Ah, punjenje 16A ili manje).

Ovo laboratorijsko napajanje od 0 do 30 volti na izlazu. Sve se to reguliše pomoću trim-otpornika. Radi jednostavnosti, indikator struje i napona kupljen je sa poznate kineske web stranice.

LBP kolo 0-30V

IN tradicionalne šeme višak napona se gasi upravljačkim tranzistorom, što je praćeno intenzivnim stvaranjem topline na njemu. Ovo kolo koristi fazni regulator naizmjeničnog napona opterećen energetskim transformatorom.

Izlazni napon i maksimalna struja ovise uglavnom o korištenom energetskom transformatoru i diodama koje se koriste u ispravljačkom mostu.

Fazni regulator napona je izgrađen na jednospojnom tranzistoru KT117. Regulatorno kolo je testirano godinama i pokazalo se da je pouzdano, nepretenciozno i ​​ima glatko, linearno podešavanje izlaznog napona. Sastavljen od dijelova koji se mogu servisirati, krug radi odmah i ne zahtijeva podešavanje. Snaga diodnog mosta Br1, osigurača i tiristora ovisi o tome potrebna snaga regulator

Prekidač S1 je dizajniran za isključivanje napajanja. S2 - za isključivanje struje iz utičnice. S3 - za isključivanje kondenzatora za izravnavanje prilikom punjenja baterija.

Napajanje je sastavljeno u kućištu računarskog napajanja

Nisam se zamarao indikatorom, već sam kupio gotov dvostruki digitalni mjerač napona i struje. Omogućava mjerenje napona od 0 do 100V, a struje od 0 do 10A.

Srećna skupština svima

Daću ti još jedan dijagram - povezivanje indikatora napona i struje

U ovom primjeru baterija se napaja iz baterije ili u našem slučaju iz izvora napajanja.A lampa je opterećenje, ili kao kod nas napajanja plus i minus izvod iz kućišta.